Тепловой выключатель своими руками

Установка и схема подключения терморегулятора ТР-110 для теплых полов

Здравствуйте, уважаемые читатели сайта «Заметки электрика».

Запланировал я еще в начале ноября сделать у себя в ванной комнате теплый пол. Почитав на форумах множество отзывов и предложений, я остановил свой выбор на нагревательном мате Thermomat, или сокращенно Thermo, от шведского производителя.

Нагревательный кабель TVK имеет две жилы сечением 2,8 (мм) в двойной изоляции из тефлона. Внутренняя оболочка выполнена из алюминиевой фольги (экран), а наружная — из ПВХ, что придает кабелю дополнительную прочность и герметичность, а также равномерность распределения температуры по всей его длине. Кабель крепится на пластиковой армирующей сетке, определенных размеров.

Вот так это все выглядит.

Этот нагревательный мат еще удобен тем, что его можно устанавливать прямо в слой плиточного клея. Получается «тонкий теплый пол». А по инструкции завода-изготовителя, его можно устанавливать даже на старую плитку.

Размеры ванной комнаты у меня скромные, поэтому я выбрал комплект нагревательного мата TVK-130 стоимостью 3528 рублей. Вот его характеристики:

• марка нагревательного кабеля — TVK
• рабочее напряжение 230 (В)
• размер пластиковой сетки 0,5х2 (м)
• площадь обогрева 1 (кв.м)
• мощность 130 (Вт)
• сопротивление 407 (Ом)
• максимальная температура нагрева до 90°С

Питающие соединительные провода (из меди) имеют сечение 1,0 (кв.мм) и длину 3 (м). Еще их называют «холодными», потому что они не являются нагревательными, а только соединяют кабель TVK с терморегулятором.

• фаза L — коричневый цвет
• ноль N — синий цвет
• заземление экрана РЕ — желто-зеленый цвет

В данный комплект еще входит отрезок гофры для прокладки датчика температуры (термодатчика), который идет с терморегулятором. Терморегулятора в этом комплекте не было, поэтому мне пришлось выбирать его отдельно.

Как выбрать терморегулятор для теплых полов

Выбрал я самый простенький механический терморегулятор ТР-110 от компании «Национальный комфорт».

Его стоимость составила 1499 рублей.

Можно было купить и электронный, где имеется множество функций, ЖК-дисплей и возможность программирования, но он будет дороже по цене, да и не нужно мне столько «наворотов» в ванной. Другое дело, если бы я использовал его в системе водяного отопления.

Кстати, гарантия на ТР-110 составляет 2 года со дня покупки.

Вот чек на все приобретенное оборудование для теплого пола:

Итого, 5000 рублей.

Назначение и технические данные терморегулятора ТР-110

ТР-110 необходим для поддержания заданной температуры (от +5°С до +45°С) поверхности теплого пола в ванной комнате, на кухне и других помещениях. Это происходит с помощью датчика температуры, который идет с ним же в комплекте. По сути это обыкновенный терморезистор, у которого в зависимости от температуры изменяется сопротивление в ту или иную сторону.

По коммутационной способности он мне подходит, т.к. мощность теплого пола составляет всего 130 (Вт) или 0,6 (А).

Если у Вас ток нагрузки теплого пола превышает максимальный ток нагрузки терморегулятора, то нужно применять контактор.

Установка и монтаж терморегулятора

В первую очередь необходимо определиться с местом установки терморегулятора. У меня в ванной комнате уже была установлена розетка, поэтому чтобы не прокладывать новую линию, терморегулятор я решил установить чуть ниже розетки и подключить шлейфом от нее.

Отметил место установки ТР-110 и просверлил с помощью перфоратора с коронкой на 68 (мм) отверстие для подрозетника (он покупается отдельно). На этом я останавливаться не буду, т.к. об этом подробно писал в статье про установку подрозетника в бетонной стене.

Затем между розеткой и терморегулятором я сделал вертикальную штробу для скрытой прокладки питающего кабеля для терморегулятора ТР-110.

В моем случае от квартирного щитка на розетку проложен кабель ВВГнг (3х2,5). Эта линия защищена автоматическим выключателем 16 (А) и УЗО 25 (А), 30 (мА). Поэтому для питания терморегулятора я проложил кабель аналогичной марки и сечения — ВВГнг (3х2,5).

Если Вы делаете ремонт во всей квартире, то желательно для теплого пола проложить отдельную питающую линию от квартирного щитка медным кабелем сечением 2,5 кв.мм. Эту линию нужно защитить автоматическим выключателем 16 (А) и УЗО 25 (А), 30 (мА).

Для скрытой прокладки питающих проводов нагревательного кабеля TVK-130 и гофры с датчиком температуры, я сделал вертикальную штробу в стене от пола до подрозетника терморегулятора.

Осталось выдолбить канал (продолжение штробы на стене) в полу на расстояние 30-50 (см) в зону обогрева для прокладки гофрированной трубки с термодатчиком. Ее сразу оставляем в канале.

Затем нужно расстелить нагревательный мат TVK-130.

Для этого уберем весь мусор, острые предметы и пыль после штробления, загрунтуем старую поверхность пола (бетонное основание — стяжка).

Аккуратно стелим нагревательный мат на поверхность пола таким образом, чтобы термодатчик располагался на одинаковом расстоянии от нагревательного кабеля, и крепим его на пластиковые скобочки.

Затем наносим на сетку плиточный клей и укладываем плитку. Как пишут в инструкции, общий слой (плиточный клей + кафельное покрытие) не должен превышать 2 (см).

Схема подключения терморегулятора ТР-110

На корпусе практически любого терморегулятора изображена схема его подключения. Мой случай не исключение.

Датчик температуры (терморезистор) подключается всегда на клеммы 1 и 2. Полярность не имеет значения.

Напряжение 220 (В) питания терморегулятора подается на клемму 6 (фаза L) и клемму 5 (ноль N).

Надеюсь Вы знаете, как найти фазу источника питания. Если подзабыли, тогда читайте статью про указатели низкого напряжения (УНН) или указатель напряжения «Контакт-55ЭМ».

А дальше есть небольшие отличия в подключении разных типов нагревательного кабеля.

1. Для двухжильного кабеля

В моем случае применяется двухжильный кабель TVK. Поэтому его будем подключать к терморегулятору по следующей схеме.

Коричневый провод (фаза L) подключаем на клемму 3, синий провод (ноль N) на клемму 4, желто-зеленый провод (заземление экрана РЕ) на клемму 5.

Эта схема терморегулятора рекомендована производителем.

Здесь прошу обратить внимание на то, что экран нагревательного кабеля предполагается занулить. Если у Вас в квартире сеть TN-C-S, то экран нужно не занулять, а заземлять. Иначе, если у Вас в щитке установлено УЗО, то оно будет срабатывать ошибочно (ложно).

К сожалению, в данном терморегуляторе клемма заземления (РЕ) отсутствует, поэтому соединять экран кабеля TVK с РЕ проводником сети нужно с помощью разрешенных способов соединения проводов. А само соединение уложить в свободном месте подрозетника.

На некоторых моделях терморегуляторов уже установлена клемма заземления РЕ, что значительно ускоряет процесс монтажа.

2. Для одножильного кабеля

Если у Вас применяется одножильный нагревательный кабель, то его провода (обычно они белого цвета) подключаются на клеммы 3 и 4, а желто-зеленый провод (заземление экрана РЕ) на клемму 5.

Здесь аналогичная ситуация с занулением экрана нагревательного кабеля. Объяснение этому читайте чуть выше.

Чтобы установить терморегулятор в подрозетник нужно снять «колесико» регулировки и отогнуть две защелки. Таким образом, Вы снимите лицевую часть регулятора. Оставшуюся часть заводите в подрозетник и фиксируйте его с помощью винтов по периметру.

Как пользоваться терморегулятором ТР-110

На внешней стороне терморегулятора расположены:

• выключатель
• «колесико» для установки заданной температуры
• красный светодиод положения «включено»

У выключателя имеется два положения. Если установлено «0», то терморегулятор отключен, если «1», то терморегулятор переходит в рабочее состояние, и осуществляет контроль и поддержание заданной температуры поверхности теплого пола.

Как раз таки, с помощью «колесика» и происходит регулировка необходимой температуры по нанесенной шкале.

Когда горит красный светодиод, то это обозначает, что терморегулятор включил систему обогрева.

Как это работает? Все просто. Выставляем на регуляторе температуру 26°С. Если температура поверхности пола меньше 26°С, то терморегулятор включает нагревательный кабель. Как только температура поверхности достигла 26°С, терморегулятор отключает его.

Вот таким образом достигается одновременно и комфорт в ванной комнате, и экономия электрической энергии, за счет того, что нагреватели включены не постоянно.

Ремонт электрочайника своими руками

Современный человек живёт в век информационных технологий и больших возможностей. Сейчас практически нет людей, не пользующихся в своей повседневной жизнедеятельности оборудованием, при эксплуатации которого они прикладывают минимальное количество усилий.

Сейчас всё доведено до такого состояния, чтобы человек к чему-либо прикладывал, как можно меньше усилий. К этому можно отнести автозапуск автомобиля, когда в холодную или дождливую погоду вам совершенно незачем идти на улицу, ведь завести двигатель можно прямо из тёплой и уютной квартиры. Или рассмотрим такой пример. Если у вас установлена специальная программа, то вам не нужно даже вставать с кровати, чтобы погасить источники света, от вас требуется всего лишь хлопнуть в ладоши или что-то сказать, и после ваших действий комната будет окутана темнотой.

Поговорим о таком оборудовании, как электрочайник. Могу с уверенностью сказать, что у большинства людей дома стоит именно он, ведь им пользоваться выгоднее, он мало потребляет электричества и к тому же довольно быстро греет воду. Газовый собрат уступает ему во всём.

Все электроприборы когда-нибудь выходят из строя и ломаются и электрический чайник этому не исключение.

Если вызвать мастера, то вероятность что он приедет быстро довольно мала. Да и, вообще, это довольно накладно. Мы вам расскажем, как осуществить ремонт электрочайника своими руками.

Существует довольно-таки огромное количество электрических чайников начиная от объёма и заканчивая производителем. Но у всех из них, одна и та же схема, которая позволяет им осуществлять работу.

1. Принцип работы электрочайника
2. Перегорание нагревательного элемента:
3. Устройство электрочайника
4. Неисправности электрочайника
5. Как отремонтировать электрочайник
6. Если аппарат не включается
7. Протекание корпуса
8. Перегорание нагревательного элемента
9. Вывод

Принцип работы электрочайника

Для начала разберём, как, вообще, работает чайник и что куда поступает. А работает он следующим образом:

• Сперва электрическая вилка включается в розетку с переменным током в 220В.
• Сетевое напряжение подаётся по кабелю на подставку и контакты ХР 1, они довольно глубоко расположены, чтобы человек не мог к ним прикоснуться.
• Электрочайник в своём основании имеет углубление, в нём находятся контакты, которые замыкаются, после того, как прибор устанавливается на подставку.
• После включения кнопки на чайнике, ток пройдёт через термовыключатель St 1 и после того, как вода закипит автоматически выключится.
• St 2 это выключатель тепловой защиты, он всегда в работе, но активируется только тогда, когда пустой чайник включат по ошибке.
• Ну и последний этап — это подача напряжения на нагревательный элемент, в сокращении ТЭН.
• HL — лампочка, сигнализирующая человека о том, включён электрочайник или нет.

Перегорание нагревательного элемента:

Устройство электрочайника

1. Подставка электрического чайника. В конструкции имеет 3 электрических контакта, два из которых расположены в канавках (являются медными пластинами) и служат для подачи напряжения чайнику, и один находится в центре, служит заземляющим проводником.
2. Нагревательный элемент (ТЭН). Может иметь вид как открытого типа (изогнутый либо спиралевидный), так и закрытого (подобие металлического диска). На концах ТЭНа имеются выводы, для подачи на них напряжения, к ним приварены небольшие контакты, на которые накидываются клеммы.
3. Электрический выключатель. Служит для защиты и включения электроприбора. Внутри установлено тепловое реле, способное защитить прибор во время перегрузок в сети и перегрева электрических проводов. Имеется термостат, отключающий устройство в случае перегрева ТЭНа.
4. Индикатор. Светодиодная лампочка, расположенная на основании чайника либо на кнопке включения. Обозначает, работает электроприбор в настоящий момент или нет.
5. Корпус. В основном состоит из пластика, этот вариант доступен всем, так как является недорогим, по сравнению с другими, металла и стекла (более дорогие модели). Подставка состоит из такого же материала, как и сам электрочайник.
6. Колба чайника. В самых дешёвых и простых моделях её нет. В более дорогих вариантах колба располагается внутри чайника так, чтобы она не касалась его стенок, за счёт этого обеспечивается сохранение высоких температур длительное время. Состоит в основном из металла или стекла.

Неисправности электрочайника

1. Выход из строя нагревательного элемента. Причиной этой поломки может послужить накипь.
2. Не работает кнопка включения. Либо произошло окисление на контактах и образовался нагар, либо обрыв тяги.
3. Протекает корпус. Очень часто причиной может служить уплотнитель воды, который просто со временем пришёл в негодность или треснувшее стекло, показывающее уровень воды в чайнике.
4. Электрочайник отключается раньше, чем закипит. Неисправность является следствием образования накипи.
5. Терморегулятор вышел из строя. Вся проблема кроется в том, что в электроприборе установлено слишком много деталей и различных узлов, например: термометр, блок памяти и тому подобное.

Как отремонтировать электрочайник

1. Главное, перед началом ремонта, это отсоединить электроприбор от сети переменного тока. Открутите все винты на нижней панели электрочайника.
2. Далее, следует, аккуратно, чем-то, довольно тонким, поддеть пластиковую накладку, расположенную на ручке.
3. После снятия, открутить винты на корпусе.
4. Снимите ручку вместе с крышкой.
5. Отсоедините корпус от днища.
6. Перед вами все основные элементы. Если пластина справа имеет изношенный вид или на ней имеются повреждения, то следует её заменить на новую, пробовать починять её не стоит.

Это интересно! Какой купить чайник для индукционной плиты

Если аппарат не включается

• Проблем может быть несколько, возможно, повреждён электрический кабель или вилка. Никакого ремонта здесь не требуется, нужно просто «прозвонить» контакты вилки и контакты подставки. И если обнаружен обрыв, то просто замените шнур.
• А также, проблема может заключаться и в том, что от длительной работы на контактах образуется гарь, очищается она мелкой наждачной бумагой, но если они полностью оплавились, то смело можете их заменить на новые.
• Иногда проблема может находиться во внутреннем выключателе. Контакты от больших нагрузок со временем могут оплавиться. В этом случае вы либо меняете кнопку, либо в некоторых моментах ремонт можно осуществить своими руками. При разборе выключателя и осмотре его сбоку, можно заметить два контакта, и если на них есть нагар, то с помощью наждачной бумаги или, к примеру, пилочки для ногтей, произведите зачистку.

Протекание корпуса

Если вы заметили что из вашего электрического чайника сочится вода, то у нас есть несколько способов этих решений:

• Проверьте, какого вида в электроприборе установлен ТЭН, если он открытого типа то есть имеющий изогнутую форму, то просто подтяните крепёж, на котором он установлен.
• Если это вам не поможет и вода будет просачиваться дальше, то снимите ТЭН и замените резиновую прокладку.
• Есть вы не хотите ничего менять, то просто пользуйтесь аппаратом до тех пор, пока не образуется накипь, способная перекрыть микротрещины. Но, скорее всего, вам просто потребуется покупать новый кипятильник.

Это интересно! Какой термопот лучше купить: плюсы и минусы фирм-производителей

Перегорание нагревательного элемента

В основном именно по этой причине и могут сломаться электрические чайники. Всё дело в накипи, которую своевременно не убрали и её скопилось большое количество. Произошёл перегрев элемента. Разбираете агрегат способом, описанным выше. Проверяете тестером, с помощью щупов, контакты нагревателя. Если загорелась лампочка на приборе или аппарат издал звук, то всё в порядке.

Если же ТЭН, имеющий форму диска, перегорел, то ваш чайник работать больше не будет, так как он имеет одно целое с нагревательным элементом. Заменить можно только ТЭН открытого типа.

Вывод

Подводя итог, хочется отметить, что агрегат для кипячения воды можно отремонтировать как своими руками, так и отдать его в ремонт. Если у вас не хватает навыков или вы неуверены в своих силах и у вас нет гарантий, что в сервисном центре вам всё сделают в лучшем виде, то просто сходите в магазин и купите новый электрический чайник.

Термореле своими руками

Терморегулятор или термореле в бытовых условиях используется для холодильников, утюгов и других приборов. Нередко возникают ситуации, когда необходимо установить в помещении определенную температуру или подключить теплые полы. С этой целью можно использовать заводские изделия, а можно изготовить термореле своими руками с параметрами, необходимыми для конкретных условий.

1. Устройство и принцип работы термореле
2. Типовая схема термореле
3. Как работает готовая схема
4. Простая схема термореле

Устройство и принцип работы термореле

Для любительских конструкций чаще всего практикуется использование терморезисторов, диодов или транзисторов. На их основе получается простейшая электрическая схема.

Заданная температура поддерживается путем периодического включения или выключения ТЭНа – нагревательного элемента. Когда температура подойдет к заданному уровню происходит срабатывание сравнивающего устройства – компратора, отключающего ТЭН. Однако при всей кажущейся простоте, на практике встречаются определенные сложности.

Наибольшую трудность представляет настройка и регулировка требуемой температуры. Характерные точки шкалы температур определяются путем поочередного погружения датчика в емкость с тающим льдом и кипятком. Таким образом, удается откалибровать температуру ноль градусов и температуру кипения. На основании полученных данных настраивается необходимая промежуточная температура срабатывания термореле.

В схеме термореле рекомендуется использовать температурные сенсоры, уже откалиброванные в заводских условиях. Они выпускаются в виде датчиков, работающих с микроконтроллерами. Передача информации осуществляется в цифровом виде. Чаще всего в конструкциях используется устройство LM335 и его модификации 135 и 235. Первая цифра маркировки означает предназначение прибора. Датчик с цифрой 1 применяется в военной области, с 2 – в индустрии, а 3 предназначена для бытовых приборов. Именно 335-я модель используется в схеме бытового реле. Прибор предназначен для работы в температурном диапазоне от -40 до +100 градусов.

Типовая схема термореле

Основой конструкции является термодатчик LM335 или его аналоги, а также компраматор LM311. Схему термореле дополняет выходное устройство, к которому подключается нагреватель с установленной мощностью. Обязательно присутствует блок питания, при необходимости могут использоваться индикаторы.

В более сложную схему включаются транзисторы, реле, стабилитрон и конденсатор С1, сглаживающий пульсации напряжения. Выравнивание тока производится с помощью параметрического стабилизатора. В этом случае устройство может питаться от любого источника, параметры которого совпадают с напряжением катушки реле в диапазоне от 12 до 24 вольт. Источник питания может стабилизироваться с помощью обычного диодного моста с конденсатором.

Как работает готовая схема

С помощью транзистора включается реле, которое, в свою очередь, обеспечивает включение магнитного пускателя. Через его контакты нагреватель подключается к сети двумя собственными контактами. В этом случае на нагрузке не остается фазы, когда пускатель отключается. Если в помещении повышенная влажность, для подключения рекомендуется использовать УЗО.

В качестве нагревателя, кроме ТЭНов, используются масляные радиаторы, лампы накаливания на 100 Вт и бытовые обогреватели со встроенным вентилятором. Необходимо исключить прямой доступ к токоведущим частям.

После того как термореле на включение и выключение своими руками собрано, следует проверить качество и правильность монтажа. Все соединения должны быть хорошо пропаяны. После этого можно выполнять настройку прибора в соответствии с заданными параметрами.

Тепловой расцепитель автоматического выключателя

Частью конструкции автоматического выключателя (автомата) является тепловой расцепитель. Дело в том, что внутри автоматического выключателя реализовано сразу два пути защиты от токовой перегрузки:

электромагнитный расцепитель, размыкающий цепь при превышении номинального тока в разы (при коротком замыкании) ;

тепловой расцепитель, срабатывающий при меньших токах перегрузки, но обладающий, однако, меньшим быстродействием чем его электромагнитный соратник.

Разумеется, при прохождении по проводке тока немного большего, чем ее расчетный ток, проводка не перегорит, поэтому быстродействия теплового расцепителя обычно достаточно.

Кинематическая схема автоматического выключателя:

1 – тепловой расцепитель; 2 – электромагнитный расцепитель; 3 – минимальный расцепитель; 4 – независимый расцепитель; 5 – электромагнитный привод; 6 – рукоятка управления; 7 – пружина, ускоряющая отключение; 8, 9, 10 – механизм свободного расцепления; 11 – подвижный контакт; 12 – неподвижный контакт; 13 – контактная пружина.

Расцепители – устройства, обеспечивающие автоматическое размыкание контактов посредством воздействия на механизм свободного расцепления в аварийном режиме работы цепи или служащие для дистанционного отключения выключателя.

Устройство автоматического выключателя:

Время-токовая характеристика — зависимость времени срабатывания аппарата защиты (времени плавкой перегорания вставки предохранителя) от значения тока, протекающего через его измерительный элемент (плавкую вставку предохранителя), нагревательный элемент электротеплового реле. Иногда можно встретить другие названия время-токовой характеристики — ампер-секундная характеристика или просто — защитная характеристика.

Время-токовая характеристика – это основная характеристика автоматического выключателя отражающая зависимость времени срабатывания автоматического выключателя при возникновении аварийного режима от величины тока цепи. Она имеет вид гиперболы, поэтому чем больше протекающий через аппарат защиты ток, тем меньше время его срабатывания. Однако данное время не может быть меньше собственного времени срабатывания.

В зависимости от типа установленных в автоматическом выключателе расцепителей, он может иметь такие времятоковые характеристики, как:

зависимая от тока характеристика времени срабатывания. Такую характеристику имеет тепловой расцепитель. Она характеризуется током срабатывания при перегрузке, а время срабатывания зависит от величины тока.

независимая от тока характеристика времени срабатывания. Такую характеристику имеет электромагнитный расцепитель. Она характеризуется током срабатывания отсечки. Срабатывание может быть мгновенным или с выдержкой времени;

ограниченно зависимая от тока (двухступенчатая) характеристика времени срабатывания. Такую характеристику имеет комбинированный расцепитель (тепловой и электромагнитный).

Время-токовая характеристика, для упрощения, может изображаться одной линией, проходящей в середине оны срабатывания.

Тепловой расцепитель построен на основе биметаллической пластины, которая разогревается от проходящего через нее тока, при этом постепенно изгибается, если ток становится все выше и выше относительно номинального для данного автомата (типового, который значится в маркировке), что в конце концов приводит к размыканию защищаемой этим автоматом цепи. Когда пластина изгибается, усилие ее изгиба передается на тягу, которая в свою очередь давит на курок механизма расцепления.

Минимальный ток срабатывания для конкретного теплового расцепителя составляет 1,45 его номинального тока (уставки), а время срабатывания зависит от время-токовой характеристики рассматриваемого автомата, и в зависимости от величины тока перегрузки и от начальной температуры биметаллической пластины, — может составлять от нескольких секунд до часа и даже двух в зависимости от типа автомата.

Устройство теплового расцепителя автоматического выключателя:

Работа теплового расцепителя:

Холодный автомат при токе в 2,55 раза больше номинального разомкнет цепь максимум через одну минуту, а в горячем состоянии — через несколько секунд (это справедливо для автоматов номиналом до 32А). Поэтому выбирая автомат для своего щитка необходимо понимать, что номинальный ток автомата — это не ток его срабатывания.

Предельно допустимый ток для проводки, при котором должно происходить отключение автомата, желательно сопоставлять с время-токовой характеристикой выбираемого автомата, ориентируясь на его тип (B, C, D).

Биметаллическая пластина автоматического выключателя представляет собой две плотно прижатые друг к другу, но не сплавленные, металлические полосы, изготовленные из металлов с различными коэффициентами теплового расширения. Две полосы скреплены друг с другом с одного конца пайкой или сваркой. Другие их концы закреплены в корпусе выключателя неподвижно.

Когда автоматический выключатель установлен в цепь, биметаллическая пластина оказывается включена в эту цепь последовательно с нагрузкой. В результате её нагревания проходящим электрическим током, пластина изгибается в сторону металла с меньшим коэффициентом линейного расширения. В случае перегрузки изгиб пластины обеспечивает отключение автоматического выключателя путем активации механизма разъединения.

Обозначение теплового расцепителя на корпусе выключателя Hager:

Когда автоматический выключатель только пребывает на стадии изготовления, ток срабатывания теплового расцепителя настраивается при помощи специального регулировочного (юстировочного) винта, который скрыт внутри автомата и находится возле одной из его клемм.

Как только автомат сработал, его биметаллическая пластина начинает остывать и выпрямляться, так что через некоторое время автомат снова готов к полноценной работе, стоит только заново взвести его рычаг. Подобными способностями плавкий предохранитель не похвастается.