Sfera-perm.ru

Сфера Пермь
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Схемы стабилизаторов тока для автомобильного аккумулятора

Защита от переполюсовки и к.з. зарядного устройства

Надо было разработать портативное зарядное устройство З.У. для зарядки 12V АКБ в полевых условиях. То есть, заряжать один аккумулятор от другого. Причем, зарядный ток — до 15 А. В полевых условиях, в темноте и на морозе перепутать полярность — проще простого. Хотелось сделать так, чтобы при неправильной полярности ничего не перегорало, а просто гудел зуммер.

Самая простая известная схема защиты — с предохранителем.
Если предохранитель сгорит — на морозе его не заменишь!


Кроме того, при неправильной полярности на выход З.У. придёт целых — 0.9 Вольт!

Вот так перегорает предохранитель Tesla 20A в схеме с 2-мя диодами шоттки VS42CTQ030. В течение 25 mS на З.У. приходит — 0.9 Вольт! Осциллограф подключен к точке А
Большинство микросхем не выдерживает обратной полярности более — 0.6 Вольт. Скорее всего, З.У. при этом выйдет из строя. Хотя и без особого дыма:)

Схема на реле меня тоже не устроила.
Реле включится, если правильно подключить аккумулятор. Просто, дёшево и сердито. Кроме одного но! Если подключить АКБ правильно, а потом снова подключить АКБ, не отключая З.У. НЕПРАВИЛЬНО — то всё сгорит! Ведь, пока З.У. включено, реле уже не отпустит.

Часто можно встретить и другую схему:


Однако, в ней присутствует шунт. При токе 15А потери на шунте будут значительными. А для портативного устройства каждый ватт на вес золота!
Нам нужен был общий КПД 94…96%. Без применения принудительной вентиляции З.У.

Давайте теперь посмотрим мою схему:

Работает она следующим образом: На вход (точкаА) приходит напряжение от З.У. которое ограничено по току до 15А, +10…+15 V. От него питается дифференциальный компаратор DA1 через диод VD2. На положительном входе компаратора всегда +0.1V (определяется диодами VD1 и делителем R2, R3). Пока АКБ не подключена, на отрицательном входе компаратора 0v и силовой ключ VT1 закрыт.
Когда АКБ подключена правильно, и напряжение на ней более 4V, стабилитрон VD4 открывается. На отрицательном входе компаратора появляется +0.2V > +0.1V и силовой ключ VT1 открывается. Начинается заряд батареи.


Если теперь отключить АКБ и поменять её полярность, то на отрицательном входе компаратора появляется -0.2V и силовой ключ VT1 закроется.
Защита за 0.3 mS отключит батарею от З.У., и минус на него не придет. На входе компаратора будет только -0.2V, что допустимо на неограниченное время. Как видим, никаких шунтов в этой схеме нет! В момент переполюсовки или К.З. питание компаратора обеспечивается за счёт конденсатора С2 и он всегда остаётся “в сознании”.

Подсоединяем осциллограф. Одиночная синхронизация по спаду напряжения на выходе защиты. Подключаем АКБ сначала правильно (зарядка пошла), а потом неправильно.
Жёлтый луч — выход устройства защиты.(точка В) Мы видим, что при переполюсовке ПЛЮС меняется на МИНУС.
Синий луч — показывает напряжение на входе устройства защиты.(точкаА) При переполюсовке оно всегда остается положительным. З.У. не выходит из строя. Зуммер издаёт звуковой сигнал.


Аналогично защита срабатывает и при К.З. Правда звука зуммера при этом нет.


Диоды VD5 и VD6 ограничивают нежелательные выбросы напряжения (+30…-15V) при соединении и отсоединении проводов. L-образный фильтр С4, С5 — обязательный атрибут на выходе в соответствии со стандартами автомобильной промышленности.
Все детали, используемые в этой схеме — миниатюрные SMD 0805. Потери на силовом ключе VT1 минимальные — Rds(ON) = 2.4 mOhm, поэтому на печатной плате защита много места не занимает. (выделена красным)
В качестве VT1 можно использовать любые MOSFET P канал. V(ds) = -40…-60V; Vgs = -1.5…-2.5V logic level; Ciss +7

  • 13 марта 2019, 16:18
  • CreLis
  • Комментарии ( 16 )

    Аналогично защита срабатывает и при К.З. Правда звука зуммера при этом нет.

    параллельно силовому ключу предусмотрен байпас — на фото — розовое реле с внешним управлением

    А зачем реле, если можно подать открывающий сигнал прямо на мосфет?

    Зарядное в целом будешь описывать или коммерческая разработка?

    • Vga
    • 14 марта 2019, 03:08

    Зарядное устройство на фото используется в том числе и для заряда суперконденсаторов с нуля вольт. Поэтому режим К.З. для него не является аварийным. Как раз для этого режима, чтобы не усложнять схему, применяется байпас. Также можно «поднять» и полностью «убитый» аккумулятор с нуля. В этих режимах на точках А и В напряжение будет около 0 вольт и управлять МОСФЕТОМ не так просто. Для случая штатной зарядки аккумуляторов с 5V до 15V Ваши предложения совершенно правильные.

    Само зарядное устройство описать можно, если к этой теме есть интерес. Схема большая и придётся её делить на части: силовая часть, цепи защиты, управление зарядным током от МК, блок индикации, EMI и борьба за КПД.

    • CreLis
    • 14 марта 2019, 07:45

    В этих режимах на точках А и В напряжение будет около 0 вольт и управлять МОСФЕТОМ не так просто.

    Логично. Но если оно используется в составе зарядного — можно использовать и собственное питание зарядника. Релюшка же откуда-то питается.

    Читайте так же:
    Стабилизатор тока акб авто

    А схема в целом — лично мне интересно.

    • Vga
    • 14 марта 2019, 09:05

    Банки обычно заряжают током 1/10*С, т.е. 15А на шунте подразумевают зарядку аккума емкостью 150А*ч. У меня на дизеле стоит дай бог 90, а на пузотёрке — 55.

    Лично я бы лучше усложнил схему на реле, чем горсть экзотических диодов искал.

    Т.Е. навороты у вас за пределами любительских схем. И при всех плюсах, вроде подъема аккума с нуля (а как тут с полярностью быть, из-за которой забракована релейная схема? воткнут банку не той полярностью и что дальше?) штучный экземпляр девайса проще купить, чем повторить

    • igorp
    • 16 марта 2019, 15:37
    • Vga
    • 17 марта 2019, 05:33
    • skelet
    • 26 марта 2019, 00:43
    • CreLis
    • 16 марта 2019, 17:19
    • mChel
    • 18 марта 2019, 14:57

    Вы не учли что в стандартном аккумуляторе 6 банок. И 0В на одной из них не означает 0В на остальных. Если 0В на выходе аккумулятора то это скорее всего обрыв в нутри батареи.

    Тяговые батареи правда набираются из ячеек 2В но это явно не тот случай ибо тогда придел по току был бы выше.

    Зарядные устройства для акб и принцип их работы

    Аккумуляторы автомобиля прослужат дольше, если выполнять техническое обслуживание своевременно. Следить за уровнем электролита, не допускать образования на клеммах налета, а также своевременно осуществлять зарядку акб. Рынок зарядных устройств для аккумулятора представлен большим выбором разновидностей зарядной техники.

    Зарядка постоянным током

    Является самым быстрым способом зарядки для аккумуляторов. Применяется постоянный ток в точном значении — 10% от используемой емкости батареи. Показатель станет ниже — батарея не восполнит запас. Показатель будет выше положенных 10% — батарея придет в негодность.

    Подзарядное устройство для аккумуляторной батареи подбирает ток, пропорциональный параметрам батареи. Однако дешевые типы зарядников не оборудованы специальными приспособлениями. Важно подбирать модели зарядного устройства (ЗУ), не только со встроенным регулятором, но и с ручной регулировкой. Необходимо следить за ходом зарядки, в противном случае аккумулятор «закипит». Несмотря на встроенные датчики отключения, время «подпитки» от сети может быть превышено. Характеристики батареи ухудшаются, если использовать подзарядку от постоянного тока, следовательно, постоянно использовать этот метод нельзя.

    Зарядка постоянным напряжением

    Принцип работы зарядного устройства для аккумуляторов основанные на постоянном напряжении, относятся к оптимальному методу зарядки. Он является более длительным, но принцип работы заключается в понижении тока по мере наполнения емкости батареи. Если потребуется максимально быстро восстановить «заправку», то данное УЗ не подходит для этой процедуры.

    Комбинированный метод

    Бывают виды зарядных устройств, использующие комбинированный режим, или по-другому — универсальные. Сначала работает на постоянном токе, а при накоплении половины емкости, автоматическое зарядное устройство переключается на режим «подпитки» от напряжения. Данный способ позволяет быстро восстановить работу батареи, не прибегая к агрессивному способу. А значит, аккумулятор прослужит долгое время — новые прослужат весь заявленный срок, а старые продлят время эксплуатации.

    Зарядно-предпусковое устройство

    В автомобиле отсутствует возможность снять аккумулятор? К такому типу транспорта относятся новые модели, в которых имеется необходимость не обесточивать полностью систему. Потребуется использовать приспособление облегчающее жизнь автолюбителям — зарядно-предпусковой прибор.

    Данная «техника», подает небольшой заряд электрического тока или напряжения на аккумулятор. Сам процесс «восстановления» может занимать длительное время, однако батарею не потребуется демонтировать. Компактное приспособление, используя специальные клеммы, присоединяется к аккумулятору, а затем подсоединяется к сети.

    Данный тип приспособления позволяет восстанавливать емкость батареи, в тех случаях, когда автомобиль находится в боксе или гараже.

    Пуско-зарядное устройство

    Более мощный, а, следовательно, опасный тип прибора называется — пуско-зарядный аппарат. Принцип работы подразумевает два способа:

    • способ подзарядки;
    • полное восстановление энергии в аккумуляторной батареи.

    В случае применения второго способа, необходимо отключить источник питания из системы. Если этого не сделать, то подаваемый ток, разрушит «умную систему» автомобиля. А это приведет к дорогостоящему ремонту.

    Чаще всего система применяется для пуска мотора. Зарядное устройство для акб сможет запустить двигатель, в том случае, если батарея полностью разрядилась. Обычно его применяют в дорогах водители-дальнобойщики, которые проводят в кабинах автомобилей большую часть своей жизни.

    Читайте так же:
    Простой стабилизатор тока своими руками

    Для зарядки аккумулятора требуется:

    • отсоединить с батареи клеммы;
    • клеммы закрепить на устройстве;
    • с помощью ключа зажигания осуществить «кручение» стартера;
    • двигатель запускается;
    • генератор получает «питание», и работает автономно.

    После этого, клеммы отсоединяются от прибора, и аккумулятор устанавливается обратно. Во время движения АКБ восстановит свою емкость от генератора.

    Защита от переполюсовки

    Зарядные устройства для автомобильных АКБ бывают со специальными степенями защиты. Самым распространенным вариантом ошибки является — переплюсовка. Данный термин обозначает неправильное подключение клемм — плюсовой провод подсоединяется на минусовую клемму, а минусовой — на плюсовую клемму. При такой ошибке, АКБ может выйти из строя, а также зарядное устройство для автомобильного аккумулятора перестанет выполнять свой функционал. Следовательно, подбирать устройство необходимо с наличием защиты от переплюсовки.

    Защита от переплюсовки представлена в трех вариациях:

    • на защитном реле;
    • с использованием защитного тиристора;
    • с применением в строении полевого транзистора.

    Защита от короткого замыкания

    Зарядные устройства для автомобильных аккумуляторов должны быть обеспечены защитой от короткого замыкания. Она необходима в том случае, чтобы батарея не пришла в негодность при скачке напряжения, или замыкания между собой клемм при несчастном случае. Оголении проводов, перемыкание клемм различным токопроводящим материалом и другое.

    Выбирая из огромного количества приборов, важно учитывать фактор защищенности. Большое количество защиты никогда не оказывало отрицательное воздействие на жизнь человека. Поэтому, защита от короткого замыкания является основополагающей, при использовании электрических приборов.

    Каким образом реализуется данная процедура защиты? В случае короткого замыкания, происходит размыкание электронной цепи, благодаря автоматической схеме, включенной в общую систему зарядного механизма. Для зарядного устройства применяются различные выключатели, специальные реле (их аналог можно найти в домашних условиях, в электрощитке находятся «автоматы»). В случае превышения напряжения, или короткого замыкания, произойдет обесточивание сети, и АКБ останется целым.

    Вывод

    Зарядное для акб автомобиля должно обладать защитными функциями, чтобы не допустить угрозы для жизни человека. Помимо этого, оно должно выполнять свои функции — восстанавливать энергию в батареях. Каждый автолюбитель выбирает устройство, которое подходит для его запросов — быстрая зарядка, медленная, или комбинированная.

    Разнообразие устройств на рынке подобной техники, позволяет выбирать механизм, отвечающий всем потребностям потребителя. Установка таймера работы, защита от «закипания», массовая зарядка (позволяющая восстанавливать энергетическую составляющую нескольких АКБ одновременно), и другие функции. Естественно, ценовой диапазон будет существенно отличаться — дешевые модели не будут обладать всеми перечисленными свойствами. Но самое главное, чтобы устройство выполняло свои прямые функции — поддерживала батарею автомобиля в рабочем состоянии.

    А какое зарядное устройство выбирать, компактное или массивное, решать только потребителю — огромное количество фирм и брендов занимается выпуском зарядных устройств во всем мире.

    Видео о зарядных устройствах для акб

    Понятие о контрольно-тренировочном цикле для АКБ, и как его сделать в домашних условиях

    Срок службы аккумулятора во многом зависит от условий эксплуатации, обслуживания и поддержания уровня заряда в аккумуляторе. Увы, но большинству автомобилистов приходится ездить на короткие дистанции с частыми остановками.

    В теории задумано, что заряд, расходуемый АКБ на запуск двигателя, будет компенсироваться за счёт работы генератора во время езды. Но на практике генератор зачастую попросту не успевает восполнить потери. Из-за этого батареи часто находятся в состоянии недозаряда.

    С течением времени это приводит к необратимым последствиям, единственным решением при которых становится утилизация старого аккумулятора и покупка новой АКБ.

    Но если батарея ещё не окончательно потеряла свою ёмкость и ещё способна восстанавливать заряд, тогда вернуть прежнюю работоспособность или хотя бы приблизиться к этим показателям можно с помощью контрольно-тренировочного цикла.

    1. Что это такое
    2. Зачем проводить КТЦ
    3. Как выполняется разряд–заряд
    4. Первый этап
    5. Второй этап
    6. Третий этап

    Что это такое

    Аккумуляторы для машин выбирают, исходя из ёмкости и пускового тока. Пусковой ток означает подачу заряда, необходимого для вращения стартера и проворачивания коленвала. Чем мощнее и объёмнее мотор, тем больше Ампер потребуется для запуска. Ёмкость же указана в Ампер*часах. К примеру, если у АКБ ёмкость составляет 70 Ач, тогда в теории в течение 70 часов она сможет выдавать по 1 Амперу за 1 час. Ёмкость отражает время, в течение которого батарея способна питать нагрузку, то есть подключённых к ней потребителей.

    На практике всё иначе. При запуске двигателя батарея отдаёт огромный заряд. Его компенсация происходит за счёт генератора и протекающих внутри аккумулятора электрохимических процессов. То есть АКБ обратно накапливает заряд. Но поскольку генератор часто не успевает компенсировать потери, большинство машин эксплуатируются с недозаряженным источником питания.

    Читайте так же:
    Сетевой выпрямитель стабилизатор напряжения тока

    Ёмкость постепенно падает, и на это влияет несколько факторов:

    • механические повреждения;
    • недостаточно плотное соединение контактов;
    • неисправности электрооборудования;
    • сульфатация;
    • низкая температура;
    • короткие поездки и пр.

    Подобные обстоятельства заставляют водителей быть более внимательными к источнику питания.

    Не все понимают, почему речь идёт тогда о контрольно-тренировочном цикле для АКБ и что это вообще означает.

    Большинство автомобильных батарей основаны на свинцовых пластинах и электролите. При этом могут применяться разные конструкторские решения, легирующие добавки, меняется внутреннее наполнение, что позволяет разделить АКБ на несколько разновидностей. Их средний заявленный срок службы около 5 лет. На практике многим приходится из-за озвученных выше причин менять батареи уже через 2–3 года.

    Чтобы минимизировать свои затраты на частую смену батарей, можно прибегнуть к такой процедуре как контрольно-тренировочный цикл. Или просто КТЦ. Рекомендуемая периодичность составляет 1–2 раза за год.

    КТЦ является процедурой, направленной на восстановление разряженных и изношенных аккумуляторов. Суть процесса заключается в полном разряде с последующей полной зарядкой АКБ.

    С помощью КТЦ можно хотя бы частично восстановить характеристики, продлить срок службы. Никто не обещает, что после КТЦ батарея станет как новая, только что купленная в магазине. Но хотя бы на 1–2 года она проработает дольше. Некоторые за счёт тренировки продлевают срок эксплуатации и на 3 года.

    Зачем проводить КТЦ

    Своего рода тренировка для автомобильного севшего и изношенного аккумулятора не является панацеей от всех проблем. Иногда состояние АКБ такое, что ни о каком восстановлении говорить не приходится. Только замена.

    Но при иных обстоятельствах за счёт тренировки можно вернуть АКБ к жизни. Есть несколько причин попробовать это сделать:

    • сэкономить деньги на покупке нового источника питания;
    • продлить срок службы нынешней батареи;
    • восстановить АКБ, о которой забыли или где-то нашли;
    • вернуть к жизни аккумулятор с солидным сроком службы.

    Интересно и то, что с помощью КТЦ многим автомобилистам удавалось в гаражных условиях восстановить батареи, несколько лет пролежавшие на полке. Конечно, это вовсе не означает, что если вы найдёте аккумулятор на свалке, то без проблем его реанимируете.

    Если тренировка вашего автомобильного аккумулятора будет выполнена правильно, и сама АКБ будет пригодной для восстановления, тогда разряд–заряд окажется действенной панацеей от износа и старости.

    Как выполняется разряд–заряд

    Теперь непосредственно о проведении КТЦ для старых аккумуляторов в домашних условиях, чем многие автомобилисты успешно занимаются.

    Правильная разрядка и зарядка, то есть КТЦ, изношенного автомобильного аккумулятора предполагает выполнение операций в определённой последовательности. Плюс вам потребуется набор инструментов. В него входит:

    • зарядное устройство;
    • нагрузка;
    • мультиметр;
    • ареометр и пр.

    Сам тренировочный цикл, то есть заряд и разряд, для автомобильных аккумуляторов можно разделить на 3 этапа.

    Первый этап

    Ошибочно считать, что при КТЦ аккумулятора нужно первым делом разряжать батарею. Нет. Она уже разряжена. Потому первое, что нужно сделать, это поставить АКБ на зарядку. До какого напряжения это делать, известно практически всем.

    В состоянии без нагрузки заряженная батарея должна показывать около 12,6–12,7 В.

    Если аккумулятор обслуживаемого типа, параллельно с помощью ареометра можно дополнительно проверить плотность электролита. Нормой считается 1,27–1,28 г/см³.

    Коротко о том, как правильно провести первый этап КТЦ для севшего аккумулятора:

    • батарея извлекается из автомобиля;
    • если хранилась на холоде, лучше занести в помещение и прогреть до комнатной температуры;
    • соблюдая полярность, соединить ЗУ и АКБ;
    • выставить ток заряда на 0 на зарядном устройстве;
    • подключить ЗУ в сеть;
    • запустить процесс зарядки;
    • заряжать рекомендуется постоянным током 10% от ёмкости АКБ с переменным напряжением;
    • в случае с постоянным напряжением выбирают номинал 14,4 В.

    Значение 14,4 В считается пороговым, то есть максимальным, напряжением для свинцово-кислотных АКБ и батарей по технологии GEL. А вот для AGM можно выбирать напряжение до 14,7 В.

    Когда ток заряда упадёт до 0,5–1 А, процедуру зарядки можно считать завершённой.

    Второй этап

    Дальнейшая схема проведения КТЦ для проблемного аккумулятора, выполняемая своими руками, предусматривает именно разрядку батареи.

    Процесс выглядит одинаково, если у вас гелевый, необслуживаемый WET аккумулятор, классический свинцово-кислотный, либо АГМ источник питания.

    Суть заключается в следующем:

    • использовать ток разряда на уровне 10% от ёмкости батареи;
    • провести разрядку в течение 10 часов;
    • подобрать подходящую нагрузку для разряда.

    В качестве нагрузки оптимально использовать автомобильную лампочку либо несколько ламп, соединённых последовательно.

    Рассчитать мощность необходимой лампочки не сложно. Для этого достаточно ток заряда умножить на напряжение батареи. То есть условные 7 Ампер (при 70 Ач ёмкости) умножаем на 12 В. Получается 84 Вт.

    Читайте так же:
    Для чего нужен стабилизатор напряжения тока

    Если одну мощную лампочку на 84 Вт найти не удаётся, возьмите несколько менее мощных нагрузок, соединив их последовательно.

    Когда мы правильно разряжаем АКБ, это позволяет достичь нужной степени разряда, но не потерять весь заряд полностью.

    Процедуру разряда следует останавливать, когда на выводах напряжение составляет 10,5–10,6 В.

    Как только вольтметр начнёт показывать 11 В, проводите повторные проверки напряжения с интервалом не более 15 минут. Иначе можно пропустить падение показателей ниже допустимой отметки.

    Глубже разряжать батарею не рекомендуется, поскольку можно уже её не восстановить последующими циклами.

    Разряжать заряженную батарею необходимо, контролируя при этом время. Сделайте себе пометку, когда вы начали разрядку, и через какое время она закончилась.

    Предположим, что ваша батарея при номинальных 75 Ач разрядилась за 5 часов, а ток разряда составлял 7,5 А. Получается, что за 5 часов аккумулятор потерял всю свою ёмкость. Умножив 2 значения, получается 37,5 Ач. Именно такая ёмкость является реальной для вашего источника питания. То есть от своей номинальной ёмкости АКБ потеряла 50%.

    Третий этап

    Итак, уже был выполнен предварительный разряд АКБ. Теперь мы заряжаем ранее разряженную батарею.

    Заряжать после разряда можно по такому же принципу, который был представлен на первом этапе.

    Приступайте к зарядке сразу, как только был достигнут необходимый уровень разряда. Нельзя на долгое время оставлять севшую батарею без подзарядки.

    Ведь напряжение продолжит падать. И тогда восстановить источник питания вряд ли получится.

    Вы уже знаете, до какого напряжения выполняется зарядка при КТЦ аккумулятора. Выполнив полный цикл заряда, отключите АКБ от ЗУ, подождите 2–3 часа, оставив батарею в покое. Теперь сделайте замеры напряжения и плотности электролита, если конструкция корпуса это позволяет сделать. Если напряжение низкое, либо плотность недостаточная, проведите повторное КТЦ.

    В действительности рекомендуется повторять КТЦ 2–3 раза подряд.

    Такой метод восстановления достаточно эффективный, что неоднократно было доказано на практике. Но проблема контрольно-тренировочного цикла в том, что это длительная процедура, требующая постоянного контроля батареи, проверки параметров. Не все автомобилисты готовы тратить на это время и силы. Потому многим проще купить новый аккумулятор. Но это право выбора каждого.

    Лабораторный блок питания своими руками

    Сегодня вы узнаете как собрать надёжный лабораторный блок питания с регулировкой тока и напряжения. Использоваться будут готовые компоненты и модули, поэтому, если следовать схеме и инструкции, сложностей в сборке возникнуть не должно. Основным компонентом в схеме, будет модуль DC-DC преобразователя, который можно приобрести на Алиэкспресс, все ссылки будут в конце статьи.

    Основные характеристики DC-DC преобразователя:

    — Входное напряжение 5 — 40 Вольт;

    — Выходное напряжение 1.2 — 35 Вольт;

    — Выходной ток (мах) 9 Ампер, желательно установить кулер.

    Схема блока питания:

    Как уже говорилось выше, схема простая, сетевое напряжение поступает на трансформатор, имеется сетевой выключатель и предохранитель, напряжение понижается трансформатором, верхняя честь схемы силовая. Переменное напряжение поступает на диодный мост и сглаживающий конденсатор. Далее поступает на DC-DC преобразователь, с преобразователя напряжение поступает на выходные клеммы. Минус схемы разрывается приборчиком, для удобства, регулировочные резисторы вынесены с платы.

    Нижняя предназначена для питания вольтамперметра. Трансформатор имеет отдельную обмотку, как и с силовой обмоткой, переменное напряжение поступает на диодный мост и фильтрующий конденсатор. Далее установлен линейный стабилизатор на 5 Вольт.

    Со схемой разобрались, теперь переходим к компонентам.

    Корпусом лабораторного блока питания будет служить старый корпус от регулятора паяльника. Регулятор паяльника еще времен СССР, очень добротный.

    Передняя панель будет из композитного пластика. Состоит пластик из двух пластин алюминия и пластика между ним, с одной стороны, он белый, с второй черный. Черная сторона будет лицевой.

    Понижающий трансформатор от старого оборудования, уже не помню какого. Его пришлось слегка доработать, сделал отвод на 22 Вольта, полная обмотка на 27 Вольт. Если оставить, то после диодного моста напряжение более 30 Вольт. Это много для стабилизатора 7805, установленного на DC-DC преобразователе. Он питает операционный усилитель схемы. Хоть и заявлено 40 Вольт, при учете максимального для 7805 в 30 Вольт.

    Понижающий преобразователь постоянного тока.

    Так же понадобятся клеммы, с данном случаи используются стары советские.

    Конденсатор на 4700 мкф*63 Вольта. Из расчета 1000 мкф на 1 Ампер. На модуле установлены еще 2*470 мкф.

    Диодный мост можно взять и единый, но у меня остался от старого проекта. Собран на 4-х диодах Д242.

    Изготовление блока питания

    На дне корпуса размечаем, сверлим отверстия под: трансформатор, диодный мост, модуль. Все спаиваем соответственно схемы. С модуля выпаял два подстроечных резистора. Вместо них припаял провода. На токовый 3 провода, на напряжение два.

    Читайте так же:
    Ремонт стабилизатор напряжение переменного тока

    Питать Вольтамперметр буду через линейный стабилизатор на 5 Вольт. Диодный мост КЦ402 и конденсатор небольшой емкости.

    На задней панели делаю разметку под сетевой разъем и предохранитель. Все аккуратно выпиливаю и устанавливаю.

    На передней панели размечаю и вырезаю все отверстия. Тут будут: выходные клеммы, сетевой выключатель, резисторы тока и напряжения, Вольтамперметр.

    Распаял все элементы устанавливаемые изнутри. Сетевой выключатель коммутирует оба сетевых провода. Первоначально хотел применить другой.

    Устанавливаем все элементы передней панели. Плюсовая клемма отмечена красной краской. Ручки резисторов разного цвета. Красная по цвету отображения Вольт. Желтая по току. Пока что не подписывал где ток и напряжение. Позже буду менять резисторы на многооборотные, ручки возможно тоже поменяю.

    Верхнюю крышку покрасил. Между передней панелью и крышкой была слишком большая щель, ее закрыл небольшим уголком. При проверке блок выдал 9 Ампер на коротком, при 28 Вольтах, что составило чуть больше 250 Ватт.

    Такой вот Лабораторный Блок Питания получился. Им можно как питать разного рода устройства, также заряжать аккумуляторы. Первоначально хотел применить импульсный источник на 24 Вольта, но попался трансформатор нужных габаритов. Так же, стараюсь собирать устройство из того что есть. Всем спасибо за внимание!

    Найдены возможные дубликаты

    Это не надёжный блок питания, если выставить напряжение и нагрузка будет потреблять ток неравномерно, то напряжение тоже будет плясать

    Не так сильно, но да, тоже отличие от AC-DC нормального импульсного.

    Китайский вольт-амперметр за 100 рублей, как бы уже намекает на погрешность показаний :))

    Конкретно с фото меряет весьма точно, главное проверять нормальным прибором — нормальный ли прислали сначала, 2 знака после запятой, да, реальны+-пара процентов.

    А вот это — отстой. Транс слабенький и даже половину мощности DC-DC данных не выдаст. Да и вообще транс не одобряю, лучше его продать туда где он нужен реально и купить китайский AC-DC на нормальную мощность.

    Собственно основа и начало мыслей было тут

    Блок питания

    Доброго времени суток, уважаемые пикабушники! Начну с небольшой предыстории. Недавно собрал себе стереоусилитель для двух колонок от музыкального центра. Звук радовал но всё же не хватало низкочастотной составляющей. Так как конструировать сабвуфер для меня не самое простое дело, то нужно было что-то думать. Мне повезло и в гараже нашёлся старенький автомобильный активный (со встроенным усилителем) саб, со всей проводкой.

    Но подключить его дома, в розетку, само собой не представлялось возможным, т.к. питается он от 12 В. Тут и решено было изготовить блок питания, который бы решил эту проблему.

    Началось всё с печатной платы. Я далеко не профессионал в проектировании, поэтому решил взять готовую плату и переразвести под свои нужды. Далее фото этапов изготовления печатной платы методом лут (Если коротко, печатаем дорожки на лазерном принтере, желательно использовать глянцевую бумагу. Потом переносим с помощью нагретого утюга изображение на кусок фольгированного стеклотекстолита. Подробности узнайте у гугла).

    Залудил плату, просверлил отверстия.

    Немаловажным является и корпус устройства. Плату делал в расчёте на то, что она встанет на «родные» крепления компьютерного блока питания. Смонтировал габаритные детали и примерил. Всё вроде достаточно не плохо, нечего не выпирает).

    Далее я приступил к монтажу деталей на плату.

    Самым непростым, на мой взгляд, является намотка трансформатора, однако, если долго мучится, что-нибудь получится:) Если кому интересно, первичная обмотка 35 витков, вторичная 3+3 витка. Рассчитывался на частоту 40 кГц в специализированных программах. Сечения проводов не запомнил, но они довольно толстые.

    После завершения монтажа необходимо было проверить работоспособность платы.

    Фуф, всё работает и не взрывается:) На выходе получилось 15 вольт.

    Далее приступил к подготовке корпуса. Клеммами выступили винты М4. Закрепил их через пластину из стеклотекстолита, дабы они не замкнули через металлический корпус. «Плюсом» блока питания будет верхняя клемма. Так же решено было покрасить ящик.

    Да, маляр из меня так себе. Наверно нужно было использовать матовую краску, может вышло бы получше, но как говорится.

    Мощность блока питания составляет примерно 450 Вт (в теории). Для моих нужд достаточно с головой. При работе нагрузить удалось от силы на 100-150 Вт а то и меньше.

    Таким образом крепятся провода питания идущие от сабвуфера. С обратной стороны, аналогичным образом крепятся провода с платы.

    Ну и немного фотографий готового устройства.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector