Счетчик затвора nikon d5100

Todo list online

Обзор Redmi Note 7 by Xiaomi. Огромный тест камеры

Чтобы помочь вам определить, находятся ли настройки экспозиции в режиме экспозиции M (ручной), Nikon D5100 отображает экспонометр в видоискатель и дисплей информации о съемке. Счетчик немного линейный. Чтобы активировать его, просто нажмите кнопку спуска затвора наполовину, а затем отпустите его.

Минус-знак конца измерителя представляет собой недодержку; знак плюса, передержка. Поэтому, если маленькие вырезы на метре падают справа от 0, изображение будет недоэкспонировано. Если индикатор перемещается влево от 0, изображение будет переэкспонировано. Чем дальше индикатор приближается к знаку плюс или минус, тем больше потенциальная проблема. Если индикатор мигает, количество превышения или недодержки превысило диапазон измерителя. Когда измеритель показывает сбалансированную экспозицию, вам хорошо идти.

В других режимах экспозиции индикатор мигает на экране видоискателя и на экране «Информация об изображении», если камера предвидит проблему с экспозицией — ваша настройка для настройки экспозиции до исчезновения счетчика. При тусклом освещении вы также можете видеть мигающий символ вспышки. Это не очень тонкое предложение добавить свет в сцену. Мигающий вопросительный знак сообщает вам, что вы можете нажать кнопку Zoom Out, чтобы отобразить экран справки с дополнительной информацией.

Имейте в виду, что предложение измерителя об экспозиции не всегда может быть тем, за которым вы хотите следовать. Например, вы можете снимать объект с подсветкой в ​​силуэте, и в этом случае вы хотите , которые могут быть недоэкспонированы. Другими словами, метр является проводником, а не диктатором. Кроме того, помните, что информация об экспонировании отчетов счетчика основана на режиме экспозамера , , который определяет, какую часть кадра считает камера при расчете экспозиции. При настройке по умолчанию экспозиция основана на полном кадре, но вы можете выбрать два других режима замера.

Если вы так склонны, вы можете настроить счетчик следующими способами:

Отрегулируйте время отключения счетчика. Счетчик включается в любое время, когда вы нажимаете кнопку спуска затвора наполовину. Но затем он автоматически отключается, если вы не нажимаете кнопку снова в течение определенного периода времени (по умолчанию восемь секунд). Вы можете отрегулировать время выключения через опцию «Автоматические таймеры», находящуюся в подменю «Таймеры / АЭ блокировки» в меню «Пользовательские настройки».

Отрегулируйте ориентацию измерителя. Для фотографов, используемых для камеры, которая ориентирует счетчик с положительной (чрезмерной экспозицией) стороной, появляющейся справа, и отрицательной (недодержкой) стороной слева, D5100 предлагает возможность перевернуть счетчик на этот дизайн.Этот параметр также находится в меню «Пользовательские настройки», но в подменю «Элементы управления». Найдите параметр «Обратные индикаторы».

Как делать резкие снимки?

Многие фотографы, особенно начинающие, сталкиваются с одной проблемой — нехватка резкости на снимках. Конечно такая проблема обычно возникает у тех, кто решил сэкономить и купил недорогую зеркальную камеру типа Nikon d5100, 5200 или Nikon d3100, 3200 с китовым объективом. Обычно китовый объективы бывают 2-х видов 18-55mm или 18-105mm. Также иногда в некоторые комплекты могут впихнуть и 55-200mm. Все эти объективы за свои деньги неплохие, но для того, чтобы получить от зеркальной камеры максимум их недостаточно.

Почему же фотографии не резкие

Может быть несколько причин нерезких и слегка замыленных фотографий. Многие фотографы любители грешат на свое неумение снимать, но как правило умение тут не причем.

1. Неточная автофокусировка

На самом деле резкие фото могут не получатся по причине постоянных промахов автофокуса (иногда конечно же причина может быть и в кривых руках фотографа, но обычно в любительских камерах стоит такой вид автофокусировки, что промахивается он не редко). Система автофокусировки в режим е AUTO самостоятельно выбирает точки для фокусировки, и они не всегда совпадают с тем, как кадр видит фотограф.

Я обычно не использую автоматический режим, а снимаю при дневном освещении в режиме A, а в настройках автофокуса стоит режим зоны “Одна точка”. При съемке я в начале фокусируюсь на объекте (очень часто это лицо, при этом наводить фокус нужно на контрастную часть объекта, на лице это может быть на глаз например, или губы) после чего я кадрирую снимок как мне угодно и спускаю затвор.

Еще один важный момент относительно фокусировки. Если вы хотите больше попадать в фокус, то вам необходимо понять теория фокусировки. Просто говоря правильное расстояние от камеры до объекта является залогом резких снимков, поэтому после наведения автофокуса ни в коем случае не отдаляйтесь и не приближайтесь к объекту съемки .

Советы по наведению фокуса:

1. Используйте режим зоны автофокуса “Одна точка”.
2. Наводите фокус на контрастную часть объекта (чтобы автофокус смог зацепится за нужный объект) после чего можно повернуть камеру в то положение, в котором вы хотели сделать кадр.
3. После наведения автофокуса (обычно подтверждается звуковым сигналом “Бип”) не смещайтесь к объекту ближе или дальше.

Ниже пример фотографии, в которой фокус где-то перед лицом малыша. В кропе 100% (нижнее фото) очень хорошо видно, что лицо и глаза ребенка не в фокусе и снимок кажется размытым.

Неточный автофокус. Кроп 100%

Сбой работы камеры или объектива при фокусировке

Лично у меня был случай после покупки камеры Nikon d90, когда камера наводила фокус перед объектом съемки. К примеру, лицо на снимках оказывалось размытым. Слава Богу эту проблему я решил при помощи специальной программы для сервисных центров (все делала на свой страх и риск, и мне повезло=)). Подобные проблемы бывают как у камер, так и у объективов. Чтобы обнаружить данную проблему нужно сделать тестовые снимки специальной мишени, если там обнаружен сбой автофокусировки (фронтфокус – перед объектом, бекфокус – за объектом), то делаем еще следующее. Чтобы узнать сбоит камера или объектив делаем пробный кадр в режиме live view, если в этом режиме все хорошо, то проблема в камере, если же в этом режиме есть неточности в автофокусировке, то проблема в объективе.

А вот как выглядит бэкфокус на специальной мишени. В зоне резкости должен быть ноль, а по факту отметки которые дальше.

2. Низкое качество объектива

Недорогие китовские объективы не отличаются высоким качеством картинки, кроме этого все они еще и темные (диафрагма в данных объективах как правило f3,5-5,6, в лучших случаях f3,5-4,5). В чем заключается низкое качество объективов. Например объектив nikon 18-55mm на открытой диафрагме почти на всех фокусных расстояниях показывает очень низкое качество детализации по краям кадра, то есть, если объект съемки немного не в центре у него есть шанс быть размытым. Так же начиная с 35mm и больше, качество детализации остается не на самом высоком уровне (для любительских снимков этой детализации достаточно с головой, но если вы очень требовательны, то вы заметите разницу).

3. Высокое ISO и шевеленка

Так же не стоит забывать про такой фактор как высокое значение ISO. При высоких ISO (для большинства камер это 1000 и выше), изображение снимков заметно замыливается. Что бы этого избежать, нужно в помещении почти всегда снимать со вспышкой. На улице так же желательно настраивать камеру так, что бы показатели ISO были максимально низкими от 100 и до 800. Но при съемке без вспышки появляется еще одна проблема — шевеленка. Шевеленка появляется на длинных выдержках, грубо говоря длиннее 1/200 (1/100, 1/80, 1/60 и т.д.). Для поддержания выдержки на коротком уровне иногда приходится поднимать ISO, поэтому в данной ситуации задача фотографа либо сбалансировать снимки, либо включить Auto режим .

Вот пример снимка с высоким ISO. Дабы не было шевеленки из-за длинной выдержки, мне пришлось в пасмурную погоду увеличить ISO до 1250. Конечно же как результат я получил уменьшение детализации снимка (смотреть ниже кроп 100%), как результат фото не смазано.

Фото с высоким ISO – 1250

А вот как меняется детализация снимка с различными значениями ISO

Для увеличения кликните на изображение.

Как выжать из китового объектива больше качества

Частично спасает от излишнего замыливания снимков закрытие диафрагмы при съемке, хотя бы на несколько значений от минимальных, например там где минимум f3,5 можно делать f4,5 или f5,0, там где f5,6 там закрывать до f6,3 или f7,1. Так же нужно понимать, что в каждом объективе есть те фокусные расстояния на которых объектив более резкий и это может зависеть именно от особенности именно вашего экземпляра. Например мой nikon 18-70 f3.5-4.5 очень резкий на фокусных от 35 и до 60, что позволяется снимать им отличные портреты. Находя в своем объективы сильные стороны можно немного улучшить качество снимков.

Как я уже писал, даже китовые объективы обладают приличной детализацией. Если вы хотите увидеть на снимке каждую ресничку, то для этого сделайте портрет, на котором лицо будет занимать треть или четверть кадра, если фокус будет наведен точно, то все должно получится. Снимая же общие фотографии получить детализацию мелких объектов сложно.

Также не ленитесь обрабатывать свои фотографии в специальных программах на подобии Lightroom, смотрите тут инструкцию по несложной обработке. Подобные программы позволяют частично увеличить резкость снимков, снизить шумы матрицы, и доработать массу других недочетов, которые есть почти в каждой фотографии.

Более кардинальным решением проблемы нерезких снимков в любительски камерах Nikon (Nikon d5100, d5200 или d3100, d3200) будет покупка объектива с фиксированным фокусным расстоянием, на рынке хватает недорогих и неплохих моделей, они так же отличаются хорошей светосилой f1.8, 2.0, 2.8. Например можно купить как широкоугольный объектив 24mm так и объектив со средней дальностью 35 или 50mm, бывают и дальнобойные объективы фиксы, но для повседневной съемки любительской камерой лучше не покупать больше 35 или 50mm.

Nikon D5100

Общие сведения

Любительский цифровой однообъективный зеркальный фотоаппарат с матрицей формата APS-C (DX) и разрешением 16 мегапикселей. Поворотный экран.

Год начала выпуска: 2011.

Совместимость

Байонет Nikon F.

Полностью совместим только с AF-S и AF-I объективами.

С AF объективами не будет работать автофокус. С AI-P объективами определение экспозиции возможно только в A и M режимах. С A, AI и AI-s объективами не будет работать экспонометр.

Матрица

Модель: Sony IMX071.

Тип: КМОП, фильтр Байера, сглаживающий фильтр.

Размер: 23,6 x 15,6 мм, DX, кроп-фактор

Разрешение: 16,2 Мп.

Размер изображения: 4928 x 3264 (NEF, большой JPEG), 3696 x 2448 (средний JPEG), 2464 x 1632 (малый JPEG).

Чувствительность ISO: 100 – 6 400 (с шагом в 1/3 ступени), 12 800 (HI1), 25 600 (HI2) авто.

Очистка матрицы: есть.

Формат файлов

NEF (RAW): 14-бит, сжатие.

JPEG: высокого, среднего или низкого качества.

Цветовое пространство: sRGB, Adobe RGB.

Автоматический поворот изображения: есть.

Видео

Разрешение: 1920 x 1080, 30/25/24 p; 1280 x 720, 30/25/24 p; 640 x 424, 30/25 p.

Формат файлов: MOV (высокого или обычного качества).

Встроенный микрофон: моно.

Карты памяти

SD, SDHC или SDXC.

Видоискатель

Тип: зеркальный с пентазеркалом.

Покрытие кадра: 95 %.

Увеличение: 0,78 (для 50 мм объектива).

Настройка диоптрий: от -1,7 до +0,7 дптр.

Точка фокуса видоискателя: 18 мм.

Фокусировочный экран: BriteView Mark VII, тип B.

Репетир диафрагмы: нет.

Экран

Тип: поворотный TFT ЖК монитор.

Диагональ: 3 дюйма.

921 тыс. пикселей (VGA).

Регулировка яркости: ручная.

Дополнительный дисплей: нет.

Затвор

Диапазон выдержек: 1/4000 — 30 с (с шагом в 1/3 или 1/2 ступени), bulb.

Выдержка синхронизации со вспышкой: 1/200 c.

Серийная съёмка: 4 кадра/с.

Режимы спуска: одиночный, серийный, таймер, дистанционный с таймером, дистанционный, бесшумный.

Таймер: 2 с, 5 с, 10 с, 20 с.

Предварительный подъём зеркала: задержка спуска.

Дистанционный спуск: ML-L3 ИК пульт.

Ресурс затвора: 100 000 снимков.

Экспонометр

Тип: TTL, RGB датчик, 420 пикселей.

Способы экспозамера: матричный, центровзвешенный, точечный.

Режимы определения экспозиции: программный (P), приоритет выдержки (S), приоритет диафрагмы (A), ручной (M), автоматический, автоматический без вспышки, 16 сюжетных режимов, 7 режимов со спецэфектами.

Коррекция экспозиции: от -5 до +5 EV (с шагом в 1/3 или 1/2 ступени).

Брекетинг экспозиции: 3 кадра с шагом 1/3 или 1/2 ступени.

Active D-Lighting: есть.

Автофокус

Модуль фазового автофокуса: Nikon Multi-CAM 1000.

Число датчиков фокусировки: 11, из них 1 перекрёстного типа.

Режимы автофокуса: одиночный (AF-S), следящий (AF-C), автоматический (АF-A).

Режимы выбора фокусировочных точек: одноточечный, динамический, автоматический, 3D.

Подсветка автофокуса: светодиод.

Фокусировочный мотор: нет.

Тонкая настройка автофокуса: нет.

Автофокус в режиме Live View: контрастный.

Баланс белого

Режимы баланса белого: автоматический, лампы накаливания, лампы дневного света (7 типов), прямой солнечный свет, вспышка, облачно, тень, ручная настройка.

Тонкая настройка баланса белого: есть.

Вспышка

Встроенная вспышка: есть.

Ведущее число встроенной вспышки: 12 м (при ISO 100).

Коррекция вспышки: от -3 до +1 EV (с шагом в 1/3 ступени).

Режимы работы вспышки: заполняющая вспышка, подавление эффекта «красных глаз», медленная синхронизация, медленная синхронизация с подавлением эффекта «красных глаз», синхронизация по задней шторке с медленной синхронизацией, синхронизация по задней шторке.

Управление внешними вспышками с помощью встроенной вспышки: нет, требуется дополнительный управляющий блок SU-800.

Разъем синхроконтакта: нет, требуется переходник AS-15.

Питание

Батарея: EN-EL14 (Li-ion; 7,4 В; 1030 мА•ч).

Ресурс работы от батареи (стандарт CIPA):

Зарядное устройство: MH-24.

Питание от сети: требуется дополнительный сетевой блок питания EH-5b.

Интерфейс

Видеовыход: NTSC, PAL.

Выход HDMI: разъем mini-HDMI типа С.

Аудиовход: 3,5 мм TRS.

Разъем для дополнительных принадлежностей.

Размеры и вес

Размеры (Ширина x Высота x Глубина): 128 x 97 x 79 мм.

Вес: 560 г (с батареей и картой памяти), 510 г (только корпус).

Комплект поставки

Объектив: AF-S DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VR.

Кнопка спуска затвора фотоаппарата — устраняем неисправности

На большинстве моделей фотоаппаратов с автофокусировкой (Canon, Sony, Nikon и др.) внедрена технология двухуровневого нажатия кнопки спуска затвора.

При легком касании кнопки начинается автоматическое измерение экспозиции, при полном — фотоаппарат делает снимок.

Однако нередко случается так, что объектив наведен, фотограф нажимает на кнопку спуска, но камера «тормозит».

Такое обычно происходит из-за «задумчивости» аппарата и программных ошибок, но нередко проблема возникает и по причине неисправности самой кнопки спуска затвора.

Чтобы понять, что может произойти с кнопкой, нужно разобраться в ее устройстве. В большинстве моделей современных аппаратов кнопки спуска устроены по мембранному типу, т.е. роль замыкателя контактов выполняют тонкие металлические мембраны.

При неполном нажатии происходит первое замыкание контактов (срабатывает фокусировка), при глубоком нажатии происходит замыкание второй мембраны (аппарат фотографирует).

Чаще всего встречаются два вида поломок кнопок спуска затвора — это:
окисление мембран в результате попадания влаги в подкнопочное пространство,
разрушение мембран в результате износа.

Если не нажимается кнопка спуска затвора фотоаппарата или срабатывает через раз, первое, что следует сделать — это попробовать прочистить кнопку обезжиривателем, не разбирая аппарат.

Для чистки кнопок понадобится:

• обезжириватель (средство для очистки и обезжиривания поверхностей),
• старая зубная щетка,
• ватные диски.

1. Сам процесс чистки прост и понятен: на зубную щетку наносят небольшое количество обезжиривателя и начинают протирать поверхность вокруг проблемных кнопок таким образом, чтобы средство проникло внутрь корпуса.
2. В процессе чистки многократно нажимают на кнопки для достижения большего эффекта. Затем аппарат протирают ватными дисками и дают просохнуть (очиститель обычно испаряется полностью за считанные минуты).
3. После очистки проводят тестирование. Если данный способ ремонта результата не дал, то придется разбирать корпус фотоаппарата и искать причину дефекта.

Инструкция по ремонту кнопки затвора фотоаппарата

Для проведения диагностики и ремонта понадобятся следующие материалы и инструменты:

• тонкая крестовая отвертка;
• пинцет;
• тонкая плоская отвертка;
• карандаш-ластик для чистки контактов с кисточкой;
• паяльник с тонким жалом-иглой;
• припой;
• флюс для пайки.

Чтобы определить причину поломки, разбираем фотоаппарат.

Для этого необходимо:

1. Открутить все винты на корпусе, включая те, что могут быть спрятаны в отсеке аккумулятора/батареек;
2. Снять заднюю панель с экраном. Для облегчения доступа к основной плате рекомендуется отсоединить шлейф, идущий от задней панели;
3. Извлечь плату с кнопкой. В фотоаппаратах разных марок и моделей для извлечения кнопки необходимо выполнить различный перечень действий. Так, чтобы добраться до кнопки спуска затвора Canon 1000D придется разобрать весь корпус аппарата — снять заднюю, переднюю и верхнюю панель.

Получив доступ к самой кнопке, необходимо осмотреть ее на предмет наличия механических повреждений (трещин, вмятин и т.п.).

Если видимых повреждений нет, можно попробовать восстановить кнопку, разобрав ее и прочистив мембраны от окислов.

Для этого нужно аккуратно снять верхнюю крепежную крышку, извлечь пинцетом верхнюю, затем нижнюю мембрану. При помощи карандаша-ластика для чистки контактов необходимо удалить все следы оксида.

После этого следует собрать кнопку в обратной последовательности и провести тестирование. Если этот способ восстановления кнопки результата не дал, придется ее заменить.

Для замены кнопки необходимо:

1. Нанести немного флюса на контакты для лучшего отпаивания старой кнопки;
2. Разогреть паяльник. Если он работает от сети 220 вольт, то во избежание повреждения платы после прогрева инструмент следует отключить от розетки;
3. Выпаять старую кнопку;
4. Удалить излишки припоя, очистить контакты;
5. Аккуратно припаять новую кнопку, удерживая ее пинцетом;
6. Собрать аппарат в обратной последовательности.

ВИДЕО ИНСТРУКЦИЯ
» alt=»»>

Причина ошибки — «Нажмите спусковую кнопку затвора»

Иногда во время включения аппарата съемки камера выдает ошибку, и на экране появляется надпись приблизительно следующего содержания: « Ошибка. Нажмите спусковую кнопку затвора еще раз «. Такая проблема чаще появляется на камерах Nikon D40, D60, Nikon D3000, D3100, D5100 и на «зеркалках» других моделей.

Данная ошибка означает, что не завершился должным образом цикл движения зеркала при съемке.

Причин появления ошибки может быть множество: слабый аккумулятор (утраченная емкость), заклинило зеркало, вышел из строя затвор — спусковая кнопка затвора заблокирована, проблемы с механизмом подъема зеркала, плохой контакт с объективом.

На камерах, где мотор взвода затвора работает в реверсивном режиме, чаще всего причиной неполадки является износ мотора взвода затвора. В этом случае требуется замена всего мотора или щеток.

Как правило, данная неисправность не связана с исчерпанием ресурса затвора, потому в большинстве случаев замена самого затвора не требуется.

Для определения точной причины появления ошибки рекомендуется отнести камеру на диагностику в специализированный сервисный центр. Как правило, она производится бесплатно в присутствии клиента.