Sfera-perm.ru

Сфера Пермь
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как правильно разобрать водяной счетчик

Можно ли разобрать счетчик воды?

Для того чтобы демонтировать водосчетчик, требуется открутить две стопорные гайки с двух сторон водомера на месте его установки. При этом повреждается целостность пломбы. Поэтому перед тем как снять счетчик с трубопровода и разобрать его, нужно это согласовать с организацией – поставщиком воды.

Как снять крышку с счетчика на воду?

Снять защитную пластиковую крышку, если немного поковырять чем-то острым вроде отвертки, он снимается без особых затруднений. Вокруг счётчика проходит продольное стопорное кольцо, которое имеет специальный замочек. Его нужно разомкнуть тонкой плоской отвёрткой.

Как снять стекло со счетчика воды?

Для рассоединения самого водосчетчика нужно слегка нагреть, а потом снять пластмассовое кольцо, которое скрепляет две половины устройства. Делать это надо очень аккуратно, чтобы не повредить заводскую пломбу. У мокроходов при разборке снимается стопорное кольцо, которым крепится смотровое стекло.

Как размагнитить счетчик на воду?

Способы размагничивания счётчика воды

воспользоваться демагнитизатором, производимым в промышленных условиях. Прибор выполнен в виде катушки, подключаемой к электрическому току и располагаемый рядом со счётчиком. Нескольких минут работы устройства достаточно для устранения следов нежелательного воздействия.

Как устроен счетчик на воду?

Крыльчатка заключается внутри и вращается от потока воды, при этом в защищенной от потоков части находится прибор, отвечающий за точность показаний. Вихревые – конструкция, функционал которой заключен в том, что система водопровода создает вихри, частота которых пропорциональна скорости течения жидкости.

Почему большой расход воды по счетчику?

Причиной появления погрешности в показаниях счётчиков является жёсткость воды. Из-за образующихся отложений в трубах вращение крыльчатки счётчика ускоряется. Для продления срока службы прибора рекомендуется установить фильтр перед счётчиком и регулярно его прочищать.

Как разобрать счетчик на воду?

Для того чтобы демонтировать водосчетчик, требуется открутить две стопорные гайки с двух сторон водомера на месте его установки. При этом повреждается целостность пломбы. Поэтому перед тем как снять счетчик с трубопровода и разобрать его, нужно это согласовать с организацией – поставщиком воды.

Как разобрать счетчик воды не повредив пломбу?

Счётчик воды без повреждения пломбы можно снять двумя способами:

  1. Снимается кусок трубы вместе со счётчиком. Это если позволяет конструкция и при этом пломба не заходит на тот участок трубы, который нужно снять.
  2. Нужно снять трубу, которая плотно прилегает к счётчику.

Что делать если не работает счетчик воды?

Если счётчик горячей воды сломался, необходимо обратиться в диспетчерскую службу, сообщить о поломке и указать текущие показания счётчика. Оплатить ремонт или установку нового прибора учёта должен собственник помещения.

Почему водяной счетчик крутится в обратную сторону?

Счетчик воды может крутиться в обратную сторону если в системе водоснабжения квартиры нет обратного клапана, который не позволяет «высасывать» воду из труб при отключении водоснабжения и появление в системе отрицательного давления. В том числе и из бачка унитаза, например, если подача воды идет снизу.

Как снять намагниченность со счетчика воды?

Демагнитизатор представляет собой катушку, которая работает от электрической сети. Для включения прибора, необходимо просто на протяжении нескольких минут, удерживать устройство возле прибора учета. Этого будет достаточно для того, чтобы убрать со счетчика следы намагниченности.

Как проверить счетчик воды на магнит?

Есть несколько способов определить факт вмешательства в работу прибора при помощи сильного магнита.

  1. Визуально. Зайти и убедиться, что магнит стоит. …
  2. Тесламетром. Прибор определяет остаточную намагниченность. …
  3. Антимагнитная пломба. Сигнализирует изменением цвета. …
  4. Автоматически.

Как магнит влияет на счетчик?

Под воздействие внешнего магнитного поля происходит блокировка привода счетного механизма. Вследствие чего, показания счетчика остаются неизменными в период воздействия. … Вследствие воздействия сильного магнитного поля, сердечник токового трансформатора искусственно вводят в насыщение.

Как работает Мокроход?

Водосчетчик-мокроход ПК ПРИБОР является одноструйным мокроходам и принцип действия основан на измерении числа оборотов крыльчатки, которая вращается со скоростью, пропорционально расходу воды, протекающей по трубопроводу.

Что означает красная стрелка на счетчике воды?

Красные цифры показывают литры истраченной воды. При достижении величины 999 литров плюс еще один литр, красная часть водосчетчика обнуляется, при этом в раздел кубометров добавляется единичка. У некоторых производителей счетчики имеют только пять окошек. Литры у этих водомеров показывают индикаторные стрелки.

Что показывает стрелка на счетчике воды?

Стрелка на корпусе счётчика указывает направление движения жидкости внутри счётчика. То есть показывает, где у прибора учёта ввод воды, а где вывод.

Как снять показания счетчика воды: подробное руководство по считыванию и передаче показаний расходомера

Для учета использованной воды в квартирах и частных домах устанавливают специальные приборы. Путем передачи в определенное время снятых показаний производится контроль над потребляемым ресурсом, а затем и его оплата.

В этом материале детально разберем, как снять показания счетчика воды, не ошибиться в расчетах и вовремя передать данные компании-поставщику.

Преимущества установки счетчиков воды

А для начала разберемся, имеет ли смысл устанавливать приборы учета – некоторые жильцы до сих пор оплачивают коммунальные платежи по общим тарифам.

Если вы установили счетчики и сомневаетесь, что сделали правильно, просто сравните свои платежки с квитанциями соседей, которые все еще тянут с установкой. Суммы, указанные в графе оплаты – лучший аргумент в вашу пользу. Они примерно в 1,5-2 раза ниже тех, что заявлены у жильцов, до сих пор не установивших водомеры.

Читайте так же:
Как платить за воду по счетчику через банкомат

Тоже задумались о приобретении и установке приборов учета? Рекомендуем ознакомиться с порядком и правилами монтажа счетчиков.

В тех же квитанциях вы можете найти объем потребленного ресурса и удивиться, как много воды мы тратим.

Подсчитано, что ежемесячно среднестатистический житель благоустроенной городской квартиры производит следующие действия:

  • 118 раз производит смыв унитаза;
  • 107 раз пользуется раковиной;
  • 25 раз принимает душ;
  • 4 раза моется в ванной;
  • 95 раз моет посуду.

В результате он тратит примерно 2-4 м³ холодной воды и 1-3 м³ – горячей. Учитывая, что в семьях чаще от 2 и более человек, суммы получаются впечатляющие. И это – если снимать показания со счетчиков, без них денег приходится отдавать еще больше.

Если разобрать все нюансы оплаты с приборами и без них, то можно прийти к выводу, что установка счетчиков воды приносит только плюсы:

  • можно контролировать потраченные кубометры;
  • легко экономить семейный бюджет;
  • не нужно производить оплату, если вы долго отсутствовали, а также доказывать свое отсутствие;
  • не нужно оплачивать долги безответственных соседей и вносить проценты за повышающий коэффициент.

И еще один плюс, связанный с охраной природы в общем и экономией водных ресурсов в частности. Зная свои ежемесячные траты на водоснабжение, вы можете научиться бережнее относиться к воде и постепенно снизить потребление – в разумных пределах, конечно.

Как правильно снять показания?

Чтобы исправно платить за использованную воду, необходимо ежемесячно, в одни и те же числа, выполнять своеобразный «ритуал», включающий следующие действия:

  • получение квитанции;
  • снятие показаний с приборов учета;
  • занесение данных в квитанцию (при передаче информации по телефону или интернету этот пункт не нужен);
  • оплата фактически использованного количества.

В зависимости от того, кто занимается формированием коммунальных счетов, существуют различные способы передачи данных. Но обо всем по порядку.

Разбор конструкции водяного счетчика

Чтобы понять, как правильно снимать показания со счетчика на воду, необходимо разобраться в его конструкции, точнее, изучить табло – верхнюю панель, закрытую прозрачным пластиком.

Главный элемент, с которым придется ежемесячно «работать» – цифровая шкала, такая же, как у электросчетчика. Роликовой шкалой оснащены практически все тахометрические приборы – наиболее популярные благодаря простому устройству, точности и невысокой стоимости.

Кроме механических моделей существуют электронные, в которых роликовая шкала заменена дисплеем. Они дороже обычных моделей, к тому же являются энергозависимыми – чаще работают от элемента питания.

Больше о разновидностях счетчиков для воды и правилах их выбора мы говорили в этой статье.

Перед снятием показаний нужно точно определить, какой водомер установлен на трубе с горячей водой, а какой – с холодной.

Существует несколько способов узнать это:

  • использовать цветовую маркировку – корпус счетчиков для холодной воды обычно окрашен в синий цвет (как и окантовка табло), для горячей – в красный;
  • найти буквенную маркировку – ГВС/ХВС или ВСГ/ВСХ;
  • потрогать рукой трубу – магистраль с ГВС всегда теплая (кроме периодов летнего отключения);
  • открыть кран и определить по крутящемуся индикатору.

Традиционно трубы горячей воды прокладывают сверху, следовательно, счетчики ГВС устанавливают в верхней позиции. К сожалению, не все сантехники подчиняются общепринятым требованиям, поэтому при использовании этого способа определения можно и ошибиться.

Для удобного снятия показаний водомеры необходимо устанавливать в зоне видимости – на открытом участке водопровода или под крышкой сантехнического люка. Оба прибора должны быть повернуты к источнику света лицевой стороной.

Какие цифры имеют значение для расчета?

Определившись с принадлежностью приборов к горячему и холодному водоснабжению, необходимо записать актуальные числа – те, которые указаны на шкале или дисплее. А перед этим придется разобраться, какие цифры нужно считать на обоих счетчиках воды, а какие учитывать не надо.

Шкала простого тахометрического прибора включает 8 роликов, то есть показывает 8 цифр: три крайние правые обозначают потребленные литры, остальные – кубометры.

Однако существуют счетчики, табло которых отличается общим количеством цифр или количеством цифр после запятой. В этом случае нужно проконсультироваться у специалиста, устанавливающего счетчики, или представителя обслуживающей компании, производящего опломбировку.

Можно ли округлять снимаемые показания? Это разрешено, в сторону увеличения или уменьшения. Обычно, если красные цифры достигают значения «600», число увеличивают на 1, то есть литры округляют до куба.

Пример считывания показаний:

Предположим, что на циферблате счетчика ХВС следующее число – 00076,268. Записываем в квитанцию только «76». Предположим, что в следующем месяце показания следующие – 00084,896. Округляем и записываем в графу прошлого месяца «76», текущего – «85». Разница составляет 9 м³.

Чтобы понять, сколько нужно платить за потребленную воду, потраченные кубометры умножаем на тариф региона, предположим, 34,5 руб./м³. Получается 310,50 рублей – столько придется заплатить за холодную воду.

Подробнее специфику расчета расхода воды мы разобрали в другой нашей статье. Разобравшись, какие цифры нужно подавать по счетчикам воды, осталось выбрать наиболее удобный способ передачи, если их несколько.

Способы и сроки передачи показаний

Благодаря развитию коммуникационных сетей пользователям предоставляется множество способов для передачи ежемесячных данных учета потраченной воды.

Все способы условно можно разделить на 3 большие категории:

  • телефонное сообщение;
  • передача показаний по интернету;
  • подача данных на бумажном носителе – квитанции.

Но сначала нужно понять, куда отправлять снятые показания: в управляющую компанию, ЖЭУ, главному по подъезду или напрямую – в отделение компании-поставщика. Эту информацию лучше уточнить у представителя обслуживающей организации.

Читайте так же:
Пластиковые пломбы для водяных счетчиков

Как произвести ремонт насосной станции своими руками

Насосная станция – это комплекс узлов и агрегатов, расположенных на поверхности или в здании, взаимосвязанных между собой, обеспечивающих постоянное давление и подачу воды в сантехнические приборы.

Оборудование постоянно находится в рабочем состоянии, даже если поступление жидкости остановлено. Между режимом ожидания и непосредственным включением устройства проходят секунды. Конечно, такая манера эксплуатации может привести к поломке основных узлов, тогда потребуется ремонт насосных станций.

Устройство и характеристики основных элементов

Агрегат сильно отличается от погружника в первую очередь своими объемами и принципом работы. Рабочие элементы комплекса:

  1. Мощная помпа. Именно она поднимает жидкость из глубины скважины или колодца и подает в водопроводную сеть. Все остальные элементы обеспечивают его правильную работу. Первое и единственное назначение – выкачивание жидкости из водоносной жилы.
  2. Шланг или труба. Крутящий момент рабочего колеса создает вакуумную среду внутри шланга, и вода устремляется наверх к крыльчатке. Здесь происходит ее захват и проталкивание дальше в систему.
  3. Обратный клапан. Располагается на шланге возле самого агрегата или непосредственно в скважине. Предназначен для остановки жидкости после выключения насоса.
  4. Фильтр грубой очистки. Имеет вид железной или пластмассовой пробки с сетчатым основанием. Задерживает крупные и мелкие частицы ила и глины в зависимости от величины ячейки. Предохраняет оборудование от засора, преимущественно крыльчатку.
  5. Реле замера давления в магистрали. Без этого прибора устройство не будет работать. Датчик установлен у основания расширительного бака. Когда происходит забор воды, давление в системе падает, реле регистрирует этот процесс и дает команду помпе на включение. Поэтому кабель питания не идет напрямую в сеть, а проходит через датчик давления. Шаг включения 1,5–2 очка.
  6. Манометр. Служит контроллером давления в системе. Показывает любые изменения после включения и выключения агрегата.
  7. Расширительный бак. Регулирует плавное включение насоса. Без него оборудование будет работать рывками, постоянно включаясь и отключаясь.

Распространенные неисправности и их способы решения

Помпа не включается

Проверьте правильное соединение и подключение кабеля агрегата к розетке или щитку управления. В комплектацию оборудования входит специальное реле регулирования давления, которое отвечает за своевременное включение помпы.

Причина неисправности может скрываться в неправильной регулировке клапана давления. Открутив штурвал полностью, мы уменьшаем давление до 0. Если в таком состоянии потреблять воду, насос не сработает, так как оно и так нулевое.

В устройстве, которое простояло долгое время, может быть окисление контактов.

Не отключается после прекращения забора воды

Неисправен обратный клапан, установленный на трубе. Во время работы агрегат вытягивает воду из скважины или колодца и подает ее в бак и в систему водоснабжения. Потребление жидкости прекращается, и помпа отключается. Вода, оставшаяся в трубе, уходит в скважину, где упирается в обратный клапан.

Следовательно, если заслонка не работает, вода уходит под землю, происходит потеря давления и станция молниеносно реагирует, включая насос. Жидкость упирается в закрытый сантехнический прибор и снова падает, создавая эффект постоянно работающего двигателя.

Замена клапана может решить проблему.

Частое включение помпы

Сигнализирует о неисправности гидроаккумулятора. В обычном рабочем режиме в баке постоянно происходит движение воды. Воздушная мембрана создает давление, и реле автоматики подает сигнал на работу двигателя насоса. При нарушении герметичности корпуса резервуара или самой трубной системы происходит падение давления. Чтобы догнать до нужного уровня, насос постоянно включается. Резиновая груша внутри гидроаккумулятора может порваться, и вода начнет сифонить.

Устранить неполадки возможно, только полностью заменив расширительный бочок.

Оборудование часто отключается

Причина в неправильной настройке узлов. Если питание подается, и агрегат работает, но сразу отключается, потом снова функционирует – реле регулировки давления настроено неверно.

В корпусе датчика, помимо манометра и клавиши включения, есть два штурвала. Первый регулирует верхний порог отключения и нижний порог включения насоса. Второй устанавливает шаг работы. Вращая эти два барашка, можно самостоятельно отрегулировать момент вращения колеса.

Вода, поступающая из сбросной трубы, идет с воздухом

Первая причина возникновения неисправности – нарушение герметичности агрегата или устройств, сопряженных с ней. Правильная работа насоса обеспечивает бесперебойное водоснабжение частного дома из скважины. Появление трещин или щелей в стыках, местах соединения или корпусе ведет к неизбежной потере герметичности. Жидкость будет смешиваться с воздухом, попадающим через щели.

Решение – проверка и замена узлов, нарушающих целостность системы.

Вторая причина в отсутствие необходимого уровня воды в скважине. Шланг, подающий жидкость из ствола, расположен выше уровня и вместе с ней постоянно втягивает воздух, образовавшийся внутри шахты.

Решение – опустить шланг ниже.

Вода идет рывками, поток постоянно прерывается

Зеркало (столб) в скважине постоянно меняется, то поднимаясь, то опускаясь. Этот процесс зависит от правильного расчета дебита скважины. Мощность агрегата может быть больше, чем способность водоносной жилы наполнить полость. То есть пять минут работы аппарата полностью осушают шахту, затем наступает режим ожидания, когда мотор работает всухую. За это время вода снова прибывает и втягивается в шланг.

Решение заключается в замене трубы, погружаемой в скважину на более меньший диаметр.

Помпа гудит, но крыльчатка не вращается

Сложный случай, требуется детальная диагностика. Поломка, скорее всего, связана с неспособностью мотора прокрутить колесо. Это происходит, когда станция долгое время простояла без дела и диск прикипел или его грани заржавели.

Потребуется ремонт насосной станции. Разобрав крышку, скрывающую крыльчатку, станет ясно, какой именно узел вышел из строя.

Читайте так же:
Если вовремя не платить за воду по счетчику

Еще одной причиной данной поломки считается износ электротехнического оборудования. Оплетка моторного отсека перегрелась, и провода слиплись между собой. Происходит потребление электроэнергии, и поэтому она гудит, однако сил у оплавившейся обмотки не хватает провернуть вал.

Двигатель гудит, крыльчатка вращается, но вода не поступает

Банально скважина пуста. Решение – опустить шланг до уровня водного горизонта.

Разгерметизация отсеков устройства – проверить все стыки и пробки.

Неправильно выбрана мощность оборудования. У каждой станции свои характеристики. В них входит напор воды, подаваемой из скважины, объем резервуара расширительного бака, глубина забора жидкости. Неправильно подобранное оборудование является причиной его некорректной работы. Проще говоря, помпа не может поднять столб жидкости из-за своих низких характеристик.

Решение – достаньте шланг из скважины и опустите в ведро с водой. Станция перекачает ее в считанные секунды, значит, нужно поменять оборудование на более мощное.

Сильная вибрация при включённом моторе

Расшатался или разрушился подшипник на вращательном валу электродвигателя. Диагностировать проблему можно, разобрав заднюю часть мотора и пошатав вал. Замена производится на аналогичную по всем параметрам деталь.

Как правильно разобрать

Отключив от электричества, приступаем к раскрутке и отсоединению всех шлангов подачи и нагнетания жидкости. Разборка устройства осуществляется поэтапно:

Первый этап. Разделяем качающий узел от электродвигателя.

  • Крепится мотор на четыре болта, фиксирующих юбку фланца агрегата.
  • Открутив болты, легким постукиванием по фланцу снимаем двигатель.
  • Отделив соединение, станет видно вращательную втулку.
  • Получается две части станции: на одной рабочее колесо с распределительным узлом, на другой – мотор.
  • Резиновую прокладку аккуратно вынимаем и протираем влажной тряпкой.
  • Вал в двигателе нужно провернуть, чтобы посмотреть, все ли подшипники вращаются.

Второй этап. Снимаем крышку реле старта.

  • Обычно крепеж состоит из одного-двух винтов, закручиваемых крестовой отверткой. Под крышкой скрывается вся подноготная.
  • Два штурвала с пружинами для регулировки давления.
  • Реле управления подачи энергии на блок.
  • Снимаем защитный кожух вентилятора охлаждения двигателя. Часто экран ничем не фиксируется, а просто насаживается на заднюю стенку мотора.
  • Иногда есть пара мелких шурупов, которые без труда можно выкрутить.

Третий этап. Откручиваем прижимную гайку рабочего колеса и снимаем диск с оси.

  • Вынимая вал, придется тихонько по нему постучать молотком со стороны крыльчатки.
  • Ось выйдет вместе с вентилятором охлаждения и подшипниками.

Четвертый этап. Разбор распределительной камеры насоса.

Корпус изготовлен из чугуна или стальной, очень редко встречается нержавеющий металл.

  • Разделив станцию на две части, уже станет видно всю внутреннюю часть камеры смешивания.
  • Откручиваем все сопутствующие патрубки для прочистки резьбовых соединений.

В результате проделанной работы мы получим полностью разобранное устройство. Теперь можно приступать к диагностике каждого узла по отдельности и устранению неполадок.

Важно: перед сборкой все стыки и соединительные части очищаются от ржавчины и грязи, резинки промазываем силиконом.

Ремонт своими руками

Замена гидроаккумулятора

  1. Расширительный бак имеет вид металлического бочонка с запайным корпусом. Внутри груши расположен резиновый мешок, в который при повышении давления в системе поступает вода.
  2. Если диагностика выявила поломку именно в гидроаккумуляторе, его нужно снять, открутив контргайку на шланге, ведущем в насос.
  3. Заменяемая деталь в баке — это ниппель для накачки воздуха и резиновый мешок для воды.
  4. Замена происходит путем откручивания тыльной крышки груши.

Регулировка реле давления

К сожалению, эта деталь не поддаётся ремонту, ее можно только заменить или отрегулировать. На корпусе датчика есть два штурвала. Большой служит для поднятия давления в системе. Маленький регулирует интервал включения насоса. Подкручивая их, выбираете диапазон работы устройства.

Реставрация или замена крыльчатки

  1. Для замены рабочего колеса необходимо разделить двигатель и камеру подачи воды, открутив несколько болтов на фланце.
  2. Крыльчатка крепится на штоке и прижимается гайкой.
  3. Откручиваем ее и снимаем диск.
  4. Сборку производим в обратном порядке.

Замена сальника

  1. Следуя пункту 3, разбираем насос.
  2. Сняв крыльчатку, доберемся до сальника.
  3. Снять его можно, нагрев или расплавив газовой горелкой или строительным феном.
  4. Остатки грязи или ржавчины счищаем и запрессовываем новый сальник.

Замена подшипника

  1. Следуя инструкции, указанной выше, совершаем поэтапный полный разбор устройства.
  2. Вытаскиваем якорь двигателя через заднюю крышку.
  3. На валу расположены два подшипника, по обоим концам стержня.
  4. Чтобы вынуть их, вал придется нагреть горелкой.

Новые кольца надеваем на старое место, предварительно почистив стержень от ржавчины.

Важно: новый подшипник должен полностью соответствовать маркировке старого, иначе вал будет бить по стенкам моторного отсека.

Цена ремонта

Каждая деталь, подлежащая замене, имеет свою цену в зависимости от мощности оборудования.

Гидроаккумулятор стартует от 800 рублей, поднимаясь до 10 000 р.

Самая распространенная поломка – выход из строя подшипников. Эта деталь считается расходным материалом. Цена в магазине составит порядка 300 рублей за пару.

Электродвигатель обойдется в половину стоимости всего оборудования.

Крыльчатка обойдется в 500 – 3000 рублей.

Реле давления вместе с манометром порядка одной, двух тысяч.

Советы по эксплуатации и обслуживанию

Ремонт водонасосной станции можно отсрочить, если правильно за ней ухаживать:

  • Место установки оборудования выбирают сухое и теплое.
  • Периодический осмотр внешнего вида агрегата поможет вовремя выявить неисправность.
  • Установка системы фильтрации до устройства обеспечит не только чистой водой дом, но и защитит внутренние механизмы от загрязнения.

Полезное видео

Протекает, замена сальника:

Ремонт перфоратора: как разобрать и собрать перфоратор своими руками

Любой перфоратор, будь то Зубр, Интерскол, Метабо, Bort (Борт), Bosch (Бош), Dewalt (Деволт), Hitachi, Makita, Sparky, нужно правильно эксплуатировать, относится к нему бережно, своевременно проводить профилактику. Когда случаются поломки, некоторые из них можно устранить самостоятельно, но для этого нужно знать, как разобрать перфоратор, а потом как собрать перфоратор.

  1. Что такое перфоратор и как он устроен
  2. Что может послужить поводом для разборки перфоратора
  3. Сбои в механической части
  4. Сбои в электрике
  5. Пошаговая инструкция по разборке перфоратора
  6. Демонтаж патрона
  7. Разборка корпуса
  8. Разборка электрической части
  9. Замена основных узлов перфоратора
  10. Замена и ремонт патрона
  11. Замена подшипника
  12. Замена кнопки пуска
  13. Замена щеток
  14. Как правильно пользоваться и ухаживать за перфоратором, чтобы часто не ремонтировать
Читайте так же:
Расчет оплаты за горячую воду по счетчику с 2014

Что такое перфоратор и как он устроен

Этот инструмент используют для ударных работ, при снятии старых твердых, но хрупких материалов: кирпичной кладки, бетона, плитки . Перед тем, как разобрать перфоратор Макита, Штурм (Sturm), Элитеч (Elitech), Энкор, Вихрь, Декстер, Wert, АЕГ и т.д., надо знать из чего он состоит.

Разные модели инструмента друг от друга отличаются мощностью и выполняемыми функциями, но во всех имеются обязательные основные системы и узлы.

В каждом перфораторе есть :

  • электродвигатель с якорем и статором;
  • редуктор;
  • патрон;
  • ударный механизм;
  • кнопка включения;
  • предохранительная муфта.

В процессе усовершенствования появились дополнительные функции, которые облегчают его применение:

  • переключатель режимов работы;
  • система, подавляющая вибрации;
  • механизм, закрепляющий инструмент в удобном для оператора положении;
  • ограничитель глубины проникновения оснастки в рабочую поверхность;
  • очистка устройства от пыли.

Оснасткой служат специальные зубила и ударные сверла , которые устанавливают в патрон.

Перфоратор работает за счет того, что вращение двигателя превращается в ударно-вращательное движение насадки. Мотор приводит в действие весь остальной механизм инструмента. Безопасность пользователя при работе обеспечивает предохранительная муфта . Поршень приводит в действие пьяный подшипник. Он создает ударное усилие. Перфоратор не может служить вечно, и у него ломаются детали и узлы.

Детали перфоратора

Что может послужить поводом для разборки перфоратора

Поломки инструмента делятся на механические и электрические. Ремонт невозможен без разборки и последующей сборки.

Сбои в механической части

О наличии проблем в механической части можно судить по появившемуся:

  • скрежету;
  • повышенному шуму;
  • сильной вибрации;
  • странному запаху из корпуса.

К таким неполадкам относится:

  • поломка зубьев шестеренок или зажимного патрона;
  • износ ствола агрегата, а также резинок бойка и ударника;
  • выход из строя ударного механизма, переключателя режимов работы.

Сбои в электрике

При возникновении сбоев в электрике мотор гудит, быстро нагревается, не вращается, появляется дым . Можно почувствовать неприятный запах и искрение.

Поломки в электрической части:

  • перегорание обмотки ротора, статора двигателя;
  • засор коллектора;
  • поломка кнопки включения;
  • нарушение электрических контактов;
  • износ щеток;
  • невозможность включения инструмента.

К неисправностям, появившимся в электрической части электродвигателя, привлекают профессионала.

Пошаговая инструкция по разборке перфоратора

Чтобы устранить любую неисправность, кроме случая, когда ломается розетка, устройство обязательно разбирают. Конструкция перфораторов производителей разных марок, включая Энергомаш ПЕ, Диолд, Hammer (Хаммер), Stanley (Стэнли), Fatmax, Калибр, схожая, потому и схемы разборки похожие . Специалисты не советуют разбирать полностью, собирать будет сложно. Процесс требует соблюдения пошаговой инструкции.

Демонтаж патрона

При разборке перфоратора внимательно осматривают каждую снятую деталь . Чтобы потом не было проблем, как правильно собрать перфоратор, процесс рекомендуют фотографировать. Если внешних дефектов не обнаружилось, начинают демонтировать патрон. Сначала снимают резиновый пыльник, при помощи отвертки убирают стопорное кольцо, потом – пластиковый пыльник.

  • шайбу;
  • пластину;
  • пружину;
  • шарик.

Если эти детали изношены , бур в патроне не будет держаться. В отдельных моделях патронов могут присутствовать дополнительные шайбы и шарики.

Разбор патрона перфоратора

Разборка корпуса

Прежде чем разбирать корпус, вначале снимают переключатель режимов. Его ставят в режим «Удар». При отсутствии такового – в позицию «Удар + сверление». Нажимают на кнопку, которая расположена на ручке переключателя, проворачивают чуть ниже значка, где изображен молоток. Должен раздастся своеобразный щелчок . Поддев отверткой, переключатель тянут на себя и снимают. В некоторых моделях перфораторов он прикручен к корпусу с помощью шурупов.

Разборка электрической части

При подозрении на поломку, связанную с электрическими узлами и элементами, инструмент тоже придется разбирать. Снимают заднюю крышку, открутив шурупы, которые ее держат. Выкручивают крепеж, удерживающий провод . Из креплений вытаскивают провода, пусковую кнопку, прикрепленные к статору провода. Откручивают крепежные болты, достают щетки. Корпус разделяют с помощью плоской отвертки. Из редуктора вынимают ротор. При необходимости замены подшипников, используют специальный съемник.

В корпусе электрической части инструмента находится воздухозаборник, который также вынимают. Отсоединяют статор. Его легче вытянуть, если по корпусу постучать чем-то деревянным.

При разборке бочкового перфоратора, в котором электропривод расположен вертикально, вначале снимают ручку, потом болты , которые удерживают мотор.

Замена основных узлов перфоратора

Основные детали и узлы лучше менять до того, как они выйдут из строя. Иначе на ремонт уйдет больше денег и времени.

Чаще всего изнашиваются :

  • щетки;
  • подшипники;
  • пусковая кнопка;
  • патрон.

Конструкция перфоратора

Замена и ремонт патрона

Оценить визуально в каком состоянии находится патрон можно после его разборки. Поддев отверткой, снимают резиновый пыльник, который плотно насажен на патрон. Демонтируют стопорное кольцо с шайбой, осторожно высвобождая пружину, чтобы стопорные шарики, которые под ней находятся не выскочили и куда-нибудь не закатились. После вытаскивания пружины, демонтируют задний пыльник. Цилиндр закреплен 4-мя вставками. Они проходят через стенки вала инструмента. Чтобы их вынуть, желательно использовать отвертку с подмагниченным жалом или магнит. Патрон вытаскивают, комплектующие и сам патрон осматривают . После принимают решение о замене отдельной детали или всего механизма. Собирают зажимное устройства перфоратора строго в обратном порядке.

Читайте так же:
Примеры установки водяных счетчиков

Одно из самых распространенных неисправностей патрона – истирание и растрескивание резиновых пыльников в процессе эксплуатации. В результате в механизм проникает пыль. Она загрязняет смазку, от этого внутренние элементы быстро изнашиваются . Из-за ослабления стопорного кольца пружина освобождается, стопорные шарики выпадают из пазов, бур не закрепляется.

Встречаются и другие неисправности, это изнашивание :

  • Канавок направляющего цилиндра. Что приводит к неполноценному закреплению насадок.
  • Пружины. Из-за чего ухудшается амортизация.

В результате износа стопорных шариков уменьшается их диаметр, они не смогут удерживать оснастку . Пружины, стопорные кольца, шарики можно взять от других устройств. Если предстоит менять направляющий цилиндр или пыльники необходимо приобрести оригинальные детали.

Если перфоратор дает сбой во время работы, проворачивается сверло, меняют зажимный элемент. Для этого важно определить его тип, от этого зависит способ крепления элемента. Устройство может крепится на винтовом стержне или шпинделе. Если деталь зафиксирована крепко, молотком стучат по головке винта, фиксация ослабнет. При помощи отвертки откручивают винтовой стержень . Деталь, закрепленную на шпинделе, зажимают ключом, прокручивают и патрон с перфоратора снят.

Замена подшипника

Подшипник следует поменять, если при осмотре, на нем видны разводы смазочного состава, а при прокручивании руками он издает треск и хруст. Для его демонтажа понадобится специальный съемник. Он состоит из винтовой части, а также приспособления, которым захватывают корпус гильзы подшипника. Затягивая резьбу, создается усилие, которое позволяет снять подшипник с вала .

На рабочее место новый подшипник устанавливают, набивая его деревянным или резиновым молотком . Важно, чтобы ось подшипника не была перекошена по отношению к оси вала. После установки необходимо нанести смазочный состав.

Замена кнопки пуска

Для замены пусковой кнопки снимают крышку, которая закрывает электрические детали инструмента. Отсоединяют контакты проводов, которые к ней подключены. Из посадочного места вытаскивают корпус кнопки. Вместо неработающей ставят купленную, подсоединяют контакты и собирают в обратной последовательности.

Замена щеток перфоратора

Замена щеток

О том, что пора поменять щетки можно судить, если быстро нагреваются их держатели, в области коллектора мотора образуется много искр, появляется запах гари. Когда щетки еще не износились, искры видны лишь под ними.

Искрение вокруг коллектора свидетельствует о:

  • перегорания ротора или статора либо нарушении их изоляции;
  • износе подшипников;
  • прогорании пластин коллектора.

Если сгорел статор, искры появятся только под одним электродом. Ротор и статор проверяют тестером, замерив на них по очереди сопротивление. Одинаковые значения на 2-х обмотках говорят о том, что статор исправен. Если статор или ротор вышли из строя, перфоратор могут отремонтировать только опытные специалисты. Они точно знают, как собрать редуктор перфоратора.

Поменять щетки можно самому. Чтобы добраться до них разбирают корпус или просто снимают крышку, находящуюся сзади. Под нею видны щетки, которые закреплены в специально предназначенных для этого держателях .

На двигателях перфораторов могут быть установлены разные виды щеток :

  • Угольные. Они быстро изнашиваются. Но легко притираются к коллектору, обеспечивают неплохой контакт.
  • Графитовые. Это долговечные, однако очень твердые элементы, поэтому не так хорошо притираются.
  • Угольно-графитовые. Наилучший вариант деталей. В них смешаны два, дополняющих друг друга, компонента.

Специалисты не советуют доводить ситуацию до такой степени, когда электродвигатель заискрит . Менять щетки необходимо, когда степень их износа составляет 8 мм (1/3 от номинала). Даже если сильно износилась лишь одна деталь, меняют сразу две.

При установлении новых элементов надо посмотреть в каком состоянии находится пружина и крепление контакта. Слетевшая при эксплуатации перфоратора пружина существенно повредит мотор. Слабая пружина не в состоянии обеспечить хороший контакт .

Перед тем как приступать к замене щеток, статор и ротор обязательно прочищают, на них не должна остаться угольная или графитовая пыль. Для этого используют медицинский или технический спирт. Электроды фиксируют в держателях, их притирают к коллектору, положив мелкозернистую наждачную бумагу на коллектор. Затем вращением в разные стороны производят притирку электрода. Делают это пока не станет слегка круглой контактная площадка . Тогда электрод лучше притрется к пластинам коллектора.

Как правильно пользоваться и ухаживать за перфоратором, чтобы часто не ремонтировать

Чтобы инструмент работал как можно дольше без поломок, нельзя во время эксплуатации на него сильно надавливать , нежелательно выполнять работу за один раз. Оснастку следует подбирать, исходя из особенностей перфоратора и вида будущей работы. Стараться не перегревать инструмент и избегать его механических повреждений.

Периодически смазывают узлы и детали качественными составами. Особенно, если прибор используют при работе с бетоном. По окончании работ вытирают мягкой ветошью. Обязательно следят за чистотой вентиляционных отверстий на корпусе.

Местом хранения для перфоратора должно быть помещение с низкой влажностью. Влага отрицательно сказывается на сроке службы, механизмы и детали, находящиеся внутри устройства, начнут ржаветь. А при включении электроинструмента в сеть из-за элементов, покрытых конденсатом, может случиться короткое замыкание .

Производители оснащают перфораторы специальными устройствами. Они не дают проникнуть внутрь мусору, пыли и влаги. Но полностью оградить инструмент от этого невозможно. С целью предотвращения непредвиденных поломок диагностику необходимо регулярно проводить.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector