Sfera-perm.ru

Сфера Пермь
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Электрический счетчик крутит медленно

Может ли электросчётчик крутить быстрей из-за неисправной техники?

У меня стал плохо работать ( перестал сам отключаться ) электрочайник и в этот же месяц счётчик накрутил аж на пятьсот рублей больше обычного, хотя ни каким дополнительным элекроприбором в этот месяц не пользовался. Всё как обычно.

Вопрос: может ли электросчётчик накручивать киловатты быстрее обычного, если в доме есть неисправный электроприбор ?

При неисправности чайника, связанной с отсутствием автоматического отключения при достижении заданной температуры, «крутить» быстрее счетчик не будет, а вот «крутить» при каждом включении чайника дольше, чем обычно, будет. Посчитайте сами: мощность чайника, в зависимости от конкретной модели, может быть в диапазоне от 0,5 до 2,5 киловатт. Если взять за основу 1,5 киловатта, то «лишние» 10 минут работы, шесть раз в день, увеличат потребление электроэнергии на 1,5 киловатт.часа ежедневно. В зависимости от того, как часто Вы пользуетесь чайником и какая его конкретная мощность, можете пересчитать точнее, проведя хронометраж: сколько лишних минут работает чайник при каждом включении. Если данные расчета окажутся намного меньше фактического пережога, придется искать другую причину: неисправность холодильника (может быть вызвана проблемами с терморегулятором, пускозащитным реле, снижением КПД агрегата, подсосом постороннего воздуха), пылесосом, стиральной или посудомоечной машиной.

Во первых если чайник перестал отключатся, то он будет дольше работать и больше накручивать, ну это вроде очевидно.

Любой электроприбор в случае неисправности может накручивать больше по различным причинам:

1 пробой, искра, плохой контакт — прибор искрится, через дугу идет потеря электричества (исправление — зачистить и подогнуть контакты, качественно скрутить провода, лучше через клемму/болт/пайку.

2 а) мотор прибора тормозится механически — стерлись подшипники, попал мусор и подобное

б) прогорела изоляция в моторе — увеличивается ток, уменьшается КПД, увеличивается расход энергии.

3 некачественные провода в квартире/приборе — расход на пробой/нагрев проводов

4 сломалась управляющая часть прибора и он выполняет не нужные действия ( чайник/стиралка дольше кипятит воду, дольше проходит цикл стирки, беспрерывно работает кулер)

Существуют различные причины, но основные принципы я вроде перечислил.

Если Вы все правильно изложили, то 500 рублей за месяц сверх обычного платежа — это очень много. Конечно зависит от тарифа. У нас тариф около 3,5 рублей за киловатт-час (точно не знаю, всегда платит жена). Если у Вас такой же тариф, то 500 рублей это около 150 кВт*ч, то есть по 5 кВТ*ч в день. Если это из-за того, что чайник не выключался, то даже при мощности 2 кВт, получается, что каждый день чайник дополнительно работал по 2,5 часа. За это время вся вода должна выкипеть и чайник просто выйти из строя. Тем более КАЖДЫЙ ДЕНЬ. Это просто где-то у Вас неисправность, какой-то мощный потребитель работает почти постоянно, или соседи подключились к Вашему счётчику и воруют. Ведь если раскидать этот излишек потреблённой электроэнергии равномерно на весь месяц, то получается, что у Вас в квартире постоянно КРУГЛОСУТОЧНО работает потребитель мощностью около 200 Вт. Ищите «вора» или неисправен счётчик.

В моей практике бывало несколько таких случаев. При выключенных приборах, когда снята нагрузка. Выключено все даже то что работает в ждущем режиме. Измеряя нагрузку есть утечка от 0.05 миллиампера (11ватт) до 1 ампера (220 ватт). В паре случаев кабеля проложены под землей в результате некачественной прокладки или механических повреждений нарушена изоляция, вот вам и утечка. Это достаточно просто, на улице, а в доме сложнее, ремонт не дает свободы.

Разделить на участки не дают замурованные распредкоробки. Конечно признаюсь чаще всего приходилось прокладывать новые линии. так как не редко проводка бывает еще 70-х годов ото и раньше. Утечки идут от высохшей изоляции. В этих случаях просто менять ее надобно. Но если проводка свежая а утечка идет. Первым делом проверяем ванну и сырые помещения. Открываем розетки и выключатели, из баночек вычищаем все, на клеммах где зажимаются провода видно если они сильно окислены могла быть утечка, хотя мог быть и плохой контакт.

Читайте так же:
Класса точности электросчетчика меркурий 201

Второе радиоуправляемые люстры, импульсный блок питания в ждущем режиме должен потреблять 0.00* миллиампера прибор даже не всегда видит, если больше меняйте или ремонт.

Третье котлы отопления имеют зачастую асинхронный двигатель пробой на корпус тоже потери. Знайте при этом водопроводный кран током бьет, бывает от этого.

Итак случай про чайник. Включая вилку чайника в сеть появляется дикая левая утечка 1.5 ампера хотя и меньше чем потребляет включенный чайник от 5-10 ампер. Дело в том что кто то его ремонтировал и в выключателе на прямую скрутил один провод так как один контакт его вышел из строя этот провод оказался фазным, а сам нагреватель был пробит, а в розетке оказался провод заземления, а заземление в подвале сгнило и имело плохой контакт. Вот вам 300 с лишним ватт потерь. До меня приходил опытный электрик просто отключил УЗО или ДИФ автомат не помню, так решил проблему. А хозяйка замечала что провод чайника немного теплый, думала так должно быть. Теперь у нее новый чайник и УЗО на месте.

Кстати полезная штука это УЗО и ДИФ, Вычитывая нагрузку на каждом проводе и сравнивая ее в 100% случаев предупредит вас что есть потери или утечки или нарушена изоляция.

Добавлю про воров соседей чаще всего сосед берет фазный провод а ноль использует свой так ДИФ автомат вас о этом предупредит.

Еще про чайник. Наливайте воды в чайник столько сколько вам надо, не грейте полный когда надо 150 миллилитров, на этом можно сэкономить. Чайнику при этом не чего не будет, не переживайте. Там есть минимум, хотя можно и ниже него.

Неисправности электродвигателя причины и способы их устранения

Неисправности электродвигателя

Чтобы быстро определить неисправности электродвигателя, почему электродвигатель вышел из строя и в каких узлах произошел сбой, предлагаем Вам ознакомиться со списком наиболее популярных неисправностей. Ниже приведены характерные неисправности электродвигателя, причины возникновения и способы их правильного устранения.

Электродвигатель сильно гудит при запуске, не набирает оборотов, или не запускается совсем.

Причина: Обрыв цепи статора, обрыв цепи одной из фаз (наконечник, кабель, контактор), перегорела защитная вставка.
Решение: Восстановить цепь питания, проверить и сменить предохранитель.

Причина: Обрыв обмотки статора.
Решение: Перемотать статор.

Причина: Обрыв в цепи фазного ротора (кабель, реостат, щетки).
Решение: Восстановить цепь ротора.

Причина: Нарушение контакта между стержнями и кольцами в короткозамкнутом роторе (дым и искры).
Решение: Ремонт ротора.

Причина: Заклинивание вала ЭД или привода.
Решение: Произвести очистку двигателя или его механизма от возможных загрязнений.

Причина: Низкий пусковой момент, который не позволяет ротору набрать обороты.
Решение: Замена на аналогичный двигатель с большим пусковым моментом.

Причина: Соединение звездой вместо треугольника
Решение: Проверить правильность схемы соединения, произвести переподключение.

Сильный нагрев в подшипниках скольжения.

Причина: Отсутствие или недостаточное количество смазки.
Решение: Произвести смазку подшипников должным образом.

Причина: В масле имеются примеси и механические частицы.
Решение: Произвести замену смазки.

Причина: Износ деталей полумуфт, дефект кольца, бой шейки вала и т.п.
Решение: Ремонт механической части двигателя.

Сильный нагрев в подшипниках качения.

Причина: Отсутствие или недостаточное поступление смазки, избыток смазки.
Решение: Произвести смазку подшипников должным образом, проследить за возможными утечками, убрать излишки смазки.

Причина: Дефекты подшипника, выраженные посторонним шумом.
Решение: Замена подшипника.

Корпус электродвигателя сильно нагревается при работе.

Причина: Слабая работа принудительной системы охлаждения.
Решение: Очистка каналов и технологических отверстий.

Причина: Забиты вентиляционные каналы для пропускания холодного воздуха.
Решение: Продувка сжатым воздухом.

Причина: Повышенная нагрузка по току.
Решение: Понизить нагрузку или заменить на ЭД большей мощности.

Искрение при работе ЭД и появление дыма.

Причина: Ротор соприкасается с поверхностью статора.
Решение: Ремонт двигателя.

Причина: Некорректная работа в защитной или пускорегулирующей системе.
Решение: Диагностика защитной или пускорегулирующей системы и устранение дефектов.

Читайте так же:
Трехфазные счетчики инструкция по снятию показаний
Повышенные вибрации при работе ЭД.

Причина: Износ соединительных муфт
Решение: Отсоединить муфты и проверить ЭД без подключения к механизму.

Причина: Нарушена центровка двигателя и механизма.
Решение: Проверить и затянуть крепежные детали, а также крепления к станине.

Причина: Износ подшипников, разбалансировка ротора, взаимное смещение положения ротора и статора.
Решение: Ремонт ЭД.

Колебания потребления тока статора ЭД в процессе его работы.

Причина: Плохое соединение в цепи — для фазного ротора, для короткозамкнутого ротора — плохое соединение между стержнями и кольцами.
Решение: Ремонт ЭД (при больших колебаниях – незамедлительно, при небольших скачках – чем раньше – тем лучше).

Искры из коллекторно-щеточного узла. Сильный нагрев и обгорание соответствующей арматуры.

Причина: Щетки плохо отшлифованы.
Решение: Отшлифовать щетки.

Причина: Недостаточный зазор для свободного движения щеток в щеткодержателях.
Решение: Выставить допустимый зазор в пределах 0.2-0.3 мм.

Причина: Загрязнение контактных колец или щеток.
Решение: Произвести очистку, устранить источник распространения загрязнения.

Причина: На контактных кольцах имеются борозды и неровности.
Решение: Проточить и произвести шлифовку колец.

Причина: Слабый прижим щеток.
Решение: Отрегулировать усилие нажатия.

Причина: Отсутствует равномерное распределение тока между щетками.
Решение: Отрегулировать усилие нажатие щеток и их свободный ход в щеткодержателях, проверить состояние контактной группы Траверс, оценить состояние токопроводов.

Активная сталь статора перегревается равномерно по всей поверхности.

Причина: Повышенное напряжение питания.
Решение: Организовать дополнительное охлаждение электродвигателя и понизить напряжение электросети до штатного уровня.

Сильный нагрев активной стали статора в отдельном месте на холостом ходу при штатном напряжении в сети.

Причина: Местное КЗ между отдельными листами активной стали.
Решение: Очистить и прошлифовать место соприкосновения листов, покрыть их диэлектрическим лаком.

Причина: Нарушена изоляция в местах стяжки активной стали.
Решение: Восстановить изоляцию на данных участках.

ЭД с фазным ротором при загрузке не выходит на номинальные обороты.

Причина: Некачественное соединение в пайке контактного кольца ротора.
Решение: Произвести контроль надежности пайки визуально и «проверкой с падением напряжения».

Причина: Слабый контакт обмотки ротора с контактным кольцом.
Решение: Проверить и восстановить токопроводящие соединения.

Причина: Слабое соединение в щеточном узле и механизме КЗ ротора.
Решение: Произвести шлифовку и регулировку усилия прижатия щеток.

Причина: Слабое соединение контактных проводов в пусковой аппаратуре.
Решение: Восстановить целостность и надежность контактов на соответствующем участке.

Двигатель с фазным ротором запускается при незамкнутой цепи ротора, а под нагрузкой не может выйти на номинальный режим.

Причина: КЗ в обмотке якоря, соединительных хомутах лобовых соединений.
Решение: Изолировать соприкасающиеся хомуты, Устранить КЗ и произвести замену поврежденной обмотки якоря.

Причина: КЗ обмотки ротора по двум участкам одновременно.
Решение: Устранить КЗ и произвести замену обмотки неисправной катушки.

Неисправность: Двигатель с короткозамкнутым ротором не набирает штатное количество оборотов.

Причина: Отработало тепловое реле, вышли из строя предохранители или автомат.
Решение: Проверка и устранение данных неисправностей.

При запуске электродвигателя электрическая дуга перекрывает контактные кольца.

Причина: В щеточном узле или на контактных кольцах присутствует пыль, грязь.
Решение: Провести чистку.

Причина: Высокая влажность в месте эксплуатации ЭД.
Решение: Нанести дополнительный слой диэлектрика или произвести замену ЭД на другой, пригодный для эксплуатации в текущих условиях.

Причина: Обрыв в контактных соединениях реостата или ротора.
Решение: Провести диагностику всех соединений, устранить неисправности.

Почему швейная машина медленно шьет?

Электрические швейные машины отличаются высокой скоростью работы, обеспечиваемой электроприводом. Иногда в процессе шитья скорость может упасть, и машинка начинает работать медленно. Вы столкнулись с такой проблемой? Позвоните в ассоциацию частных мастеров «Иголка» по телефону 8 (495) 745-20-50 и вызовите специалиста. Падение скорости работы всегда связано с электрической частью машинки, поэтому вмешиваться в ее работу и пытаться устранить неполадку самостоятельно нельзя.

Проблема 1: реостат

За регулировку скорости в электрических швейных машинах отвечает педаль электропривода. Реостат — одно из самых слабых мест электросхемы швейного оборудования. Сильное нажатие, неправильная постановка ноги на педаль могут вызвать поломку ножек реостата, отвечающих за регулировку скорости. Если ножки обламываются полностью, машина перестает реагировать на нажатие педали и полностью не работает, при этом все остальные узлы остаются в норме — горит подсветка, а если сделать несколько вращений маховым колесом, будут образовываться нормальные стежки.

Читайте так же:
Правила установки электросчетчика для квартиры

Иногда ножки обламываются не полностью. В этом случае машина будет работать, но отклик на нажатие будет некорректным. Например, при максимальном нажатии на педаль скорость машинки будет минимальной. О поломке ножек регулировки скорости может свидетельствовать и неравномерная скорость при одинаковой силе нажатия. В этом случае машинка будет шить то быстро, то медленно.

Ремонт реостата не является технически сложной операцией. Достаточно восстановить целостность ножек, но особенности конструкции педали не просто осложняют, а делают практически невозможным самостоятельное устранение неисправности, даже при наличии навыков пайки. Если машинка начала шить медленно, скорость падает во время работы или педаль реагирует на нажатие не корректно, сразу обращайтесь к мастерам «Иголки».

Проблема 2: электродвигатель

Электродвигатель — «сердце» любой электромеханической или компьютеризированной швейной машины. При полном выходе электродвигателя из строя машина не работает, не горит подсветка, но износ мотора всегда происходит постепенно. Если швейная машина работает медленно, обратиться за помощью к мастеру нужно как можно быстрее. В этом случае есть возможность отремонтировать двигатель. Работа на машине с неисправным электроприводом приведет к его полному выходу из строя. В этом случае мотор придется менять.

Свидетельством проблем с электродвигателем может стать изменение скорости во время работы. Сразу после начала шиться машина будет работать медленно, постепенно скорость восстанавливается, но затем опять падает. При этом подсветка будет гореть. Чаще всего такое поведение машинки связано с износом щеток электромотора.

Проблема 3: ремень электропривода

Ремень электропривода передает усилие от двигателя к механическим узлам, обеспечивая их вращение. В результате долгой эксплуатации ремень растягивается, «разлохмачивается», ослабевает его натяжение. В результате ремень передает не полное усилие, КПД падает, машинка шьет медленно. Если работать на машинке дальше, ремень может соскользнуть со шкивов или оборваться. В результате машина просто перестает шить. О проблемах с ремнем может свидетельствовать и появление нетипичного стука.

Помощь мастеров «Иголки»

Самостоятельно определить неисправность, вызвавшую падение скорости работы швейной машины, очень сложно. Устранить такие неполадки самостоятельно практически невозможно. Если в работе машины стали появляться проблемы, необходимо как можно раньше обратиться к специалисту. Наш мастер:

Проведет диагностику и выявит причину неисправности.

Определит способы ее устранения и необходимость замены комплектующих.

Отремонтирует вашу швейную машинку, вернув ей нормальную работоспособность.

В «Иголке» работают специалисты, обладающие необходимой квалификацией для выполнения сложного ремонта электромеханических и компьютеризированных швейных машин, имеющие большой опыт выполнения успешных ремонтов различной сложности. Своевременная помощь мастера позволит восстановить работоспособность швейной машины и избежать дорогостоящего ремонта.

Наши преимущества

Мы обеспечиваем высокое качество ремонта. Вы сталкивались с ситуациями, когда после ремонтных работ вновь появляются сбои? Обращение в «Иголку» поможет вам забыть о такой проблеме. После ремонта, выполненного нашими мастерами, швейная машинка будет долго и бесперебойно работать.

Мы используем оригинальные и совместимые комплектующие. При необходимости замены деталей, мы устанавливаем оригинальные запчасти. В тех случаях, если это невозможно, например, ремонтируемая модель давно снята с производства, наши мастера подберут полностью совместимые детали.

Мы работаем оперативно. Большинство видов работ, связанных с диагностикой, наладкой, ремонтом швейной техники, выполняется нашими мастерами в день обращения. Конечно, в некоторых случаях срок может увеличиваться, но мы всегда стараемся минимизировать период, в течение которого ваша швейная техника будет находиться на ремонте или обслуживании.

Стать нашим клиентом просто. Вам достаточно позвонить нам по телефону 8 (495) 745-20-50 или оставить заявку на сайте. Мы работаем как с частными заказчиками, так и с производственными швейными компаниями.

Какие неисправности грозят ЭУР на Калине и каковы способы их устранения?

Электроусилитель руля представляет собой узел, использующийся для обеспечения более комфортного управления автомобилем. Не так давно ЭУРом стали комплектоваться автомобили отечественного производства, в частности, в данной статье поговорим о Ладах Калинах. Какие могут случиться неисправности ЭУР Калина и какие есть способы устранения неполадок? Ответы на эти и другие вопросы ищите ниже.

Причины поломки ЭУР

Почему электроусилитель руля на Ладе Калине не работает, отключается и отказывается работать, по каким признакам рулевое колесо с ЭУРом стучит, подклинивает, закусывает или пищит? Чтобы произвести ремонт системы своими руками, нужно знать, как осуществляется диагностика и какие причины предшествуют поломке. Чаще всего выход из строя усилителя обусловлен поломкой самого узла и усилитель отказывает. Неполадки такого плана устраняются путем тщательной проверки системы для выявления точной неисправности.

Читайте так же:
Gsm модем для электросчетчика энергомера

Как показывает практика, зачастую неработоспособность электроусилителя (отказ) связана с поломкой контроллера скорости.

  • руль клинит,
  • заедает
  • становится тугой,
  • и другие

Поскольку датчик контроллера скорости обеспечивает активацию и отключение ЭУР при разных режимах движения. Усилитель на Калине работает в том случае, если авто передвигается на небольшой скорости. Когда скорость начинает увеличиваться, усилитель автоматически отключается, что позволяет обеспечить более безопасное управление машиной при езде на высоких оборотах.

Итак, вкратце о причинах неработоспособности ЭУР:

  1. Вышел из строя контроллер скорости или на блок управления не поступает или пропадает сигнал от него. В данном случае причина может крыться как в поломке датчика, так и в повреждении проводки либо плохом контакте контроллера с бортовой сетью.
  2. В электросети транспортного средства снизилось напряжение. Причины могут быть разными, начиная от севшего аккумулятора и неработоспособного генератора и заканчивая использованием в машине электрооборудования несоответствующей мощности.
  3. Превышено допустимое число оборотов коленчатого вала.
  4. Некорректная работа либо выход из строя управляющего модуля. В зависимости от причины, блок управления может подлежать ремонту, нужно делать более детальную диагностику.

Диагностика

Для проверки усилителя в авто нужно демонтировать пластмассовую накладку на рулевой колонке, для этого открутите болты, фиксирующие ее снизу.

Затем вам нужно будет добраться до 8-контактного штекера, его распиновка следующая:

  • контакт голубого цвета подключается к замку зажигания, это питание 12 вольт;
  • контакт красно-коричневого цвета — это кабель подключения к тахометру;
  • серый контакт идет на контроллер скорости авто;
  • бело-розовый провод — контрольный индикатор усилителя;
  • черно-желтый контакт — это диагностическая линия;
  • следующий контакт пустой, провод к нему не подключен;
  • контакт коричневого цвета — это масса;
  • пустой.

Более точные результаты позволит получить проверка усилителя с помощью сканера. Но поскольку такое оборудование обычно можно найти только на СТО, можно попытаться проверить работу системы скрепкой.

Для проверки нужно сделать следующее:

  1. Сначала отключается зажигание.
  2. Затем, используя скрепку, необходимо замкнуть контакты под номерами 6 и 7 данного штекера, при этом сам штекер демонтировать не обязательно.
  3. Далее, зажигание нужно включить.
  4. Выполнив эти действия, индикатор поломки ЭУР, расположенный в приборной панели, начнет мигать, по количеству морганий можно определить поломку системы (автор видео — Гоша Вахромеев).


Как по миганию значков индикатора понять, где искать причину:

  • один длинный сигнал и один короткий — электроусилитель исправен;
  • один длинный и два коротких — нет сигнала оборотов мотора;
  • один длинный и три коротких — вышел из строя или отсутствует питание контроллера момента;
  • один длинный и четыре коротких мигания — проблемы в работе электродвигателя ЭУР;
  • один длинный и пять коротких — вышел из строя контроллер положения рулевого вала;
  • один длинный и шесть коротких — вышел из строя контроллер положения ротора мотора;
  • один длинный и семь коротких — неполадки в работе электросети — напряжение либо слишком высокое, либо очень низкое;
  • один длинный и восемь коротких — вышел из строя управляющий модуль электроусилителя;
  • один длинный и девять коротких — поломка контроллера скорости.

Коды ошибок

с1044 — неверная последовательность датчика положения ротора (ДПР)

c1621 — не верное напряжение 5V

Читайте так же:
Шкаф для светового счетчика

с1622 — отказ цепи сигнала скорости

c1011 — цепь сигнала оборотов двигателя автомобиля, отсутствие сигнала — сигнал с датчика хола (или штатного тахометра через ограничитель напряжения) разделить на 4 и подать на вход тахометра,

c1022 — ошибка, напряжение основного вывода датчика момента — возможно, что крышка вала перетерла изоляцию и средней, зеленый провод замыкает на массу

Ремкомплект

Не бывает, альтернативный вариант взять на разборке, цена нового более 20 тыс рублей

Демонтаж и разбор электроусилителя

Перед тем, как снять усилитель, нужно демонтировать все подрулевые переключатели. Снимите накладку рулевой рейки и демонтируйте устройства, не забыв отключить разъемы от питания.

Как убрать ЭУР своими руками:

  1. Сняв переключатели, нужно будет произвести демонтаж нижней поперечины приборной панели. Для этого вам необходимо нажать на крепления, с помощью которых фиксируется разъем с проводами, а затем отключить проводку от управляющего модуля. Когда эти действия будут выполнены, можно будет отключить разъем от выключателей.
  2. Кронштейн системы закреплен при помощи гаек, вам нужно будет их открутить гаечным ключом.
  3. После этого рулевую рейку нужно будет аккуратно опустить вниз. Чтобы сделать это, вам нужно будет найти болт, крепящий кардан к валу усилителя. Данный болт необходимо выкрутить, но при откручивании нужно будет зафиксировать гайку, это позволит предотвратить ее проворачивание. Когда болт будет извлечен, крепление надо будет разжать, после чего промежуточный вал аккуратно демонтируется.
    На данном этапе рекомендуем отметить положение вала и шестерен, для этого можно использовать маркер. Этот шаг очень важен, поскольку его выполнение позволит предотвратить возможные проблемы с установкой в дальнейшем. В том случае, если метки на валах не будут соответствовать, это может стать причиной неполадок в работе усилителя. При демонтаже будьте аккуратны и не повредите проводку, поскольку это также приведет к неработоспособности ЭУР.
  4. Когда узел будет демонтирован, его надо будет разобрать и заменить вышедшие из строя элементы. Дальнейший монтаж производится в обратном порядке (автор видео — Мурзик Белый).

Как подтянуть рулевую рейку с электроусилителем?

Появление стука в работе ЭУР связано с необходимостью подтянуть рулевую рейку.

Как сделать это правильно:

  1. Для начала нужно отключить АКБ, для этого отсоедините от него клеммы. Выкрутите крепление аккумулятора, для этого нужно открутить еще две гайки, расположенный по краям. После этого батарея извлекается и убирается в сторону.
  2. Затем нужно приподнять пластиковую подставку, под ней расположено еще четыре винта, они также выкручиваются.
  3. Сделав это, необходимо отодвинуть данную подставку вперед, пока площадка не отсоединится от подушки фиксатора корпуса воздушного фильтра. После этого накладку можно будет сдвинуть назад, это позволит обеспечить более свободный доступ к самой рейке.
  4. На следующем этапе необходимо будет подлезть рукой под рейку. Прямо под ней, как показано на фото, расположен прорезиненный колпачок, его нужно будет демонтировать, это позволит обеспечить доступ ключа к регулировочной гайке.
  5. Для выполнения работ по регулировке вам потребуется специальный ключ для подтягивания рейки, без него осуществить процедура регулировки не получится. Используя этот ключ, необходимо подлезть под рейку автомобиля, чтобы установить инструмент в необходимое отверстие.
  6. При регулировке будьте аккуратны, чтобы не перетянуть рейку. Если ее подтяжка будет очень сильной, то при движении на поворотах рейку будет закусывать, а это, в свою очередь, может отразиться на безопасности передвижения. Угол регулировки всегда разный, он зависит от того, как сильно гайка разболталась, но обычно при выполнении таких работ гайка подтягивается приблизительно на 30 градусов. Это должно быть достаточно для того, чтобы все стало правильно.
    После того, как регулировка будет окончена, необходимо будет проверить правильность выполнения данной задачи. То есть вам надо будет убедиться в том, что рулевое колесо поворачивается нормально в любое положение до упора и стука при этом нет. Если стук остался, то регулировка продолжается.
голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector